C’è un modo di arrivare a Petra che nessun tour operator pubblicizza, nessun pullman porta, nessun itinerario standard include: a piedi, attraverso il deserto, dopo quattro giorni di trekking che scendono da un altopiano verde a 1.500 metri fino al fondale del Wadi Araba e risalgono verso la rosa dell’arenaria nabatea. Non arrivi dal Siq, non vedi il Tesoro per primo: arrivi dal Wadi Muthlim, vedi il Monastero all’alba nel silenzio, e poi scendi verso il bacino principale come avrebbe fatto un mercante nabateo duemila anni fa.
Perché Dana-Petra è considerato il trekking più bello della Giordania
Nello Jordan Trail — il percorso di 650 chilometri da Umm Qais nel nord fino ad Aqaba sul Mar Rosso — la sezione da Dana a Petra è quella che i trekker citano più spesso come la preferita. Non per un singolo paesaggio spettacolare, ma per la variazione straordinaria che si attraversa in quattro giorni: vegetazione mediterranea, canyon di pietra calcarea, deserto del Wadi Araba, pianure aride, e infine il paesaggio nabateo di arenaria rossa che culmina nell’ingresso posteriore di Petra.
Fa parte della sezione 5 dello Jordan Trail — circa 75 chilometri, normalmente percorsi in 4 giorni. Può essere fatto in modo indipendente o con un tour organizzato. La Feynan Ecolodge è il punto di sosta imprescindibile al giorno 1; i campi beduini intermedi sono flessibili ma vanno confermati in anticipo.
Abbiamo percorso questa tratta in ottobre, con temperature di 28-32°C nel fondovalle e 15-20°C sugli altopiani. Quello che segue è il resoconto onesto: quello che funziona, quello che fa male, quello che è meglio di qualunque cosa ci aspettassimo.
Prima di partire: preparazione e logistica essenziale
Periodo migliore
Marzo-maggio e ottobre-novembre sono le finestre ideali. In estate, il Wadi Araba raggiunge temperature di 45-50°C: il percorso diventa pericoloso, non scomodo. In inverno (dicembre-febbraio), le piogge nei canyon del Wadi Dana possono rendere i sentieri scivolosi e il rischio di piogge improvvise nel Wadi Muthlim è reale.
Fitness richiesto
Questo trekking non è alpinismo tecnico. Ma 75 chilometri in quattro giorni con dislivelli importanti (Giorno 1: -1.300 m, Giorno 3: +800 m) richiedono una preparazione seria. Se non cammini regolarmente, fai almeno 3-4 uscite da 15-20 km nei mesi precedenti.
Acqua: la variabile critica
La sezione del Wadi Araba non ha fonti d’acqua. Porta almeno 4 litri per il Giorno 2. Per gli altri giorni, la Feynan Ecolodge fornisce acqua potabile e i campi beduini hanno acqua — ma verifica sempre in anticipo. Non affidarti a sorgenti non mappate.
Prenotazioni
- Feynan Ecolodge: prenota con 4-6 settimane di anticipo in alta stagione (ottobre e marzo-aprile si riempie rapidamente)
- Campo beduino Giorno 2: conferma il tuo arrivo il giorno prima
- Pernotto vicino a Little Petra: flexibile, ma confermato
- Tour organizzato: se non vuoi fare la logistica autonomamente, un’agenzia di Petra o della JTA può organizzare il tutto
Attrezzatura consigliata
Scarpe da trekking con suola robusta (il Wadi Araba ha terreno irregolare); zaino da 40-50 litri; bastoni telescopici (aiutano molto in discesa nel Giorno 1); sacco a pelo leggero (le notti sono fresche anche a ottobre); lampada frontale; protezione solare SPF50; cappello; layers per le variazioni di temperatura; snack ad alta energia.
Trekking organizzato da Dana a Petra — guida, pernotti e logistica inclusiGiorno 1: Dana → Feynan Ecolodge (18 km, -1.300 m)
La partenza da Dana
Il villaggio di Dana si trova sul bordo orientale di un canyon straordinario, come sospeso sull’orlo dell’abisso. Arrivammo la sera prima e dormimmo in uno dei piccoli guesthouse del villaggio (Dana Guest House, 40-50 JOD inclusa cena). La mattina del Giorno 1, partenza alle 6:00 — prima che il sole si alzasse abbastanza da trasformare la discesa in una sauna.
Dana è un villaggio di case in pietra calcarea che il governo giordano ha preservato come patrimonio: nessuna costruzione moderna, strade strette, gatti ovunque. Alle 6:00 di mattina era già sveglio — qualche residente con il pane caldo dalla panetteria, il canto del muezzin da qualche parte in basso.
La discesa nel Wadi Dana
La prima ora è la più bella del trekking: si scende attraverso il paesaggio di pietra calcarea del Wadi Dana, con la vista sul sistema di canyon che si spalanca progressivamente come una rivelazione a ogni curva.
Il paesaggio cambia ogni 100-150 metri di discesa. All’altitudine del villaggio (1.500 m): vegetazione mediterranea, ulivi selvatici, rosmarino, timo, il verde sorprendente di una gola semidesertica. A metà canyon (900-800 m): roccia nuda che inizia a prendere i colori rosso-ocra-arancio dell’arenaria, silenzio assoluto, temperatura che sale percettibilmente. In basso (400-500 m): la luce già diversa, l’aria ferma e calda, il fondo piatto del wadi che si apre verso il Wadi Araba.
Sui versanti del canyon vedemmo un branco di stambecchi nubiani — almeno venti esemplari, il maschio con le corna lunghe che si voltò a guardarci prima di sparire dietro una roccia. La Riserva della Biosfera di Dana è uno degli ultimi habitat degli stambecchi in Medio Oriente.
La Feynan Ecolodge
Arrivammo alla Feynan Ecolodge verso le 16:00 — quasi dieci ore di cammino, 18 chilometri, 1.300 metri di dislivello negativo. I piedi bruciavano.
La Feynan Ecolodge è uno dei posti più particolari in Giordania: un eco-lodge interamente solare, illuminato a candele di notte, costruito nel mezzo del Wadi Feynan con vista sulle montagne del Negev all’orizzonte. Non c’è connessione internet. Non c’è corrente elettrica nelle camere. Non c’è rumore umano tranne quello degli altri ospiti e del vento.
La cena è cucinata dai dipendenti locali con prodotti delle comunità beduine circostanti: pane unlievitato cotto sul fuoco, lenticchie, pollo al forno con spezie locali, insalata di pomodori e menta. Mangiammo in silenzio sul terrazzo con vista sul tramonto che tingeva le montagne di arancio e viola.
Quella notte fu una delle migliori del viaggio in Giordania: cena a lume di candela, il cielo stellato tra i migliori che avessimo mai visto (zero inquinamento luminoso in un’area di 50 km), il silenzio del deserto dopo il tramonto. Dormimmo dieci ore.
Giorno 2: Feynan → Campo beduino del Wadi Araba (22 km, quasi piano)
La pianura desertica
Il Giorno 2 è il più duro del trekking. Non per il dislivello — il Wadi Araba è praticamente piatto — ma per la lunghezza (22 km), l’esposizione totale al sole e la mancanza assoluta di ombra o punti di riferimento.
Il Wadi Araba è la depressione tettonica che divide le montagne giordane dal Negev israeliano — la stessa fossa che più a nord diventa la Valle del Giordano e il Mar Morto, e più a sud diventa il Golfo di Aqaba. Il fondale è di ghiaia e sabbia grigia, con arbusti spinosi radi. In ottobre il calore era sopportabile (32°C, brezza occasionale); in estate sarebbe pericoloso.
Regola del Wadi Araba: porta almeno 4 litri d’acqua. Partenza possibilmente alle prime luci. Non aspettarti paesaggi spettacolari — è una traversata, non un panorama. Il suo valore è la sensazione di solitudine assoluta in un luogo che sembra ai confini del mondo.
I riferimenti visivi
Il nostro GPS mostrava un percorso punteggiato di waypoint. La guida — Ali, beduino di Wadi Rum che aveva fatto questo trekking decine di volte — individuava i riferimenti senza GPS: formazioni rocciose distanti, differenze di colore nel terreno, la direzione del vento come orientamento complementare.
«Mio nonno attraversava il Wadi Araba a piedi per commerciare con le tribù nabatee», ci disse Ali. «Non aveva GPS. Aveva la memoria del terreno.»
Il campo beduino
Arrivammo al campo verso le 17:30, esausti e assetati. Tre tende grandi, un fuoco al centro, la guida beduina che stava preparando il tè mentre il sole tramontava sulle montagne giordane a est. La cena era semplice e abbondante: mansaf (riso con carne di agnello e salsa di latte fermentato), pane, datteri.
Il tramonto sul Wadi Araba è qualcosa di non ordinario: con il sole che scende verso le colline del Negev e le montagne giordane che prendono colori dall’arancio al viola, la vastità della pianura assume una qualità quasi lunare.
Giorno 3: Campo beduino → Little Petra (20 km, +800 m)
La risalita verso il mondo nabateo
Il Giorno 3 è il giorno del cambio di scena. Si lascia la pianura desertica del Wadi Araba e si inizia a risalire verso le alture dove il paesaggio diventa nabateo: arenaria rossa stratificata, canyon stretti, le prime tracce di una civiltà che ha scolpito le proprie case nella roccia.
La risalita è graduale all’inizio, poi più decisa nell’ultima sezione. Il terreno cambia progressivamente: dalla ghiaia grigia del fondovalle all’arenaria rossastra, poi alla pietra calcarea più chiara delle alture di Petra. A un certo punto ci fermammo su una cresta e vedemmo verso sud, all’orizzonte, le formazioni di Wadi Rum: riconoscibili dalla sagoma dei monoliti, come sentinelle di un altro paesaggio.
Le incisioni rupestri preistoriche
Ali ci portò a un deviazione di 20 minuti dal percorso principale: una parete di arenaria con incisioni rupestri del periodo preistorico — figure di stambecchi, cammelli, figure umane, simboli geometrici. Non segnalate sulle mappe turistiche, non visitate dai tour organizzati, probabilmente non viste da più di poche decine di persone all’anno.
«Questi erano qui prima dei nabatei», spiegò Ali. «Prima degli arabi. Prima di chiunque conoscesse questa terra per nome.»
Little Petra: l’anticipo intimo
Little Petra (Siq al-Barid — «il canyon freddo») appare quasi senza preavviso: un’apertura nel bordo della scarpata che porta in un canyon in miniatura, lungo 300 metri, con facciate nabatee scolpite nella roccia su scala ridotta rispetto alla città principale.
L’ingresso è gratuito. Normalmente è visitata in escursione da Petra, ma a quell’ora del pomeriggio era quasi vuota. Ci sedemmo davanti a una delle facciate — il triclinium principale, dove i mercanti nabatei banchettavano — e mangiammo pane e formaggio in silenzio.
Il punto più notevole di Little Petra: il biclinium dipinto, una sala nel canyon con affreschi del I secolo d.C. che mostrano puttini, ghirlande e viti. Gli unici affreschi nabatei conservati in un contesto aperto. Rari.
La notte la passammo in un piccolo campo vicino all’ingresso di Little Petra, gestito dalla famiglia di Ali. Il tè continuò fino alle 23:00.
Giorno 4: L’ingresso posteriore di Petra (12 km)
Il Wadi Muthlim
Il Giorno 4 è il più breve ma il più significativo. Si parte alle 6:00 dal campo, si percorre il sentiero verso l’ingresso posteriore di Petra attraverso il Wadi Muthlim — una gola stretta che richiede qualche guado (stivali da trekking impermeabili o sandali da trekking) e un paio di sezioni in cui ci si abbassa sulle mani.
Il canyon del Wadi Muthlim non è monumentale come il Siq ma ha una qualità diversa: è selvaggio, non restaurato, senza percorso attrezzato. L’acqua scorre in certi punti anche in ottobre. Le pareti di arenaria si avvicinano fino a toccarsi in alcuni punti. È il percorso «originale» di Petra — quello che usavano i mercanti che arrivavano dal nord.
Nota pratica: il Wadi Muthlim può allagarsi pericolosamente dopo piogge improvvise. Non percorrerlo dopo temporali o in previsione di pioggia. Una guida locale sa riconoscere i segnali di rischio.
L’arrivo al Monastero — la svolta narrativa
Il Wadi Muthlim sbuca nella parte posteriore del sito di Petra, vicino al Monastero. L’uscita è un’apertura in una parete di arenaria che dà improvvisamente su un paesaggio completamente diverso: la pietra rossa di Petra, le facciate scolpite, la scala monumentale.
Vedemmo il Monastero per primi, prima di qualunque altro visitatore, nel silenzio del mattino presto. La struttura — larga 48 metri, alta 45 — era illuminata dalla luce obliqua di primo mattino che ne enfatizzava ogni dettaglio scolpito.
Dopo quattro giorni di paesaggi selvaggi e vuoti, la monumentalità del Monastero aveva un impatto diverso rispetto a una visita turistica normale. Non era la meraviglia dell’inconsueto (uno straniero che vede Petra per la prima volta); era la meraviglia del riconoscimento di quanto sia straordinario che qualcuno, duemila anni fa, abbia costruito questo in mezzo al deserto.
La discesa verso il bacino
Poi scendemmo verso il bacino principale, verso la Valle dei Colonnati, verso il Cardo. E poi, dall’alto della collina opposta al Tesoro, lo vedemmo «al contrario»: la facciata del Tesoro che si apre sulla Valle invece che dal Siq.
La prospettiva è radicalmente diversa. Dal Siq, il Tesoro arriva come rivelazione improvvisa in un canyon stretto. Dalla Valle, è una facciata tra molte — bella, imponente, ma inserita nel contesto dell’intera città. I mercanti nabatei che arrivavano da nord vedevano Petra così: come una città nel suo insieme, non come un singolo monumento. Noi abbiamo avuto questa prospettiva quasi per caso. È valsa quattro giorni di cammino.
Considerazioni finali: perché questo trekking vale la fatica
Il trekking Dana-Petra non è il percorso più tecnico della Giordania, né il più spettacolare in senso stretto. Il suo valore è nella continuità: quattro giorni in cui il paesaggio cambia in modo organico, in cui l’arrivo a Petra non è un’esperienza turistica ma una conclusione di un percorso fisico e visivo. Non si «visita» Petra alla fine: ci si arriva.
Per chi ha già visto Petra dal Siq e vuole capire davvero questo posto, l’ingresso posteriore dopo quattro giorni di trekking è l’esperienza che cambia la lettura dell’intera città.
FAQ
Serve una guida per il trekking Dana-Petra?
Per la sezione del Wadi Dana e la Feynan Ecolodge, molti escursionisti esperti con GPS procedono autonomamente. Per il Wadi Araba (orientamento difficile, nessun riferimento) e il Wadi Muthlim (rischio di piene), una guida locale è fortemente consigliata per sicurezza e navigazione. Il costo è circa 60-80 JOD al giorno.
Quanto costa il trekking Dana-Petra?
- Fai-da-te: Feynan Ecolodge (~100 JOD/notte con mezza pensione) + campi beduini (~30-40 JOD/notte) + guida locale per il Wadi Araba/Muthlim (~250 JOD totali) + biglietto Petra (50 JOD 1 giorno). Totale: circa 300-400 JOD a persona.
- Tour organizzato completo: 400-600 JOD a persona tutto incluso (guida, pernotti, pasti, trasporto). Alcune agenzie di Petra e della JTA offrono pacchetti completi.
Si può fare il percorso nella direzione opposta (Petra → Dana)?
Sì, tecnicamente possibile. Ma la direzione Petra → Dana inverte i dislivelli: si inizia salendo dall’ingresso posteriore di Petra (fisicamente impegnativo a freddo) e si termina con la risalita al villaggio di Dana. La maggior parte dei trekker preferisce Dana → Petra per il dislivello favorevole nel Giorno 1 e per l’effetto narrativo dell’arrivo.
Il biglietto d’ingresso di Petra è incluso nel trekking?
No — il biglietto di Petra (50 JOD 1 giorno, 55 JOD 2 giorni) va pagato separatamente. Se hai il Jordan Pass, è incluso. L’ingresso posteriore (Wadi Muthlim) richiede il normale biglietto di Petra — non c’è un ingresso gratuito per i trekker.
Qual è il momento più difficile del trekking?
Per la maggior parte dei partecipanti: il Giorno 2, l’attraversamento del Wadi Araba. Non per il dislivello (è piatto) ma per la lunghezza (22 km), l’esposizione al sole, la mancanza di ombra e la monotonia del paesaggio. Mentalmente è più difficile del Giorno 1, che ha più variazione visiva.
La Feynan Ecolodge vale il prezzo?
Sì, per la maggior parte dei trekker è la risposta entusiasta. È uno dei migliori eco-lodge del Medio Oriente: struttura in perfetto equilibrio con l’ambiente, cucina autentica, personale locale formato, assenza totale di tecnologia (che in questo contesto è un valore). Il prezzo (~100 JOD con mezza pensione) è nella fascia alta per la Giordania rurale, ma l’esperienza è unica.