Por qué la ruta de Dana a Petra
La mayoría de la gente llega a Petra por la puerta principal: el Siq, el Tesoro, la revelación de cinco estrellas de una fachada rojo rosado al final de un cañón en ranura. Es extraordinario. Lo he hecho tres veces y nunca pierde su magia.
Pero hay otra manera de llegar. El trek de Dana a Petra — cuatro días, aproximadamente 75 kilómetros, por un terreno que va del bosque mediterráneo al cañón desértico y las antiguas rutas traseras del Reino Nabateo — te deposita en Petra por la puerta trasera. A través de la Pequeña Petra (Beidha) y el área de Sabra. A través de un paisaje que los autobuses turísticos nunca ven.
Hicimos el trek en octubre de 2019, guiados por un operador local que recorre la ruta varias veces por temporada con grupos de cuatro a ocho personas. Aquí está el aspecto que tuvieron esos cuatro días.
Día uno: aldea de Dana a Feynan (22 km, 900 m de descenso)
Salimos de la aldea de Dana a las 7h, lo que significaba dormir en Dana la noche anterior en el campamento Rummana de la RSCN — tiendas en un promontorio sobre el valle con vistas que hacían irrelevantes los catres incómodos. La propia aldea de Dana es un pequeño pueblo de piedra de época otomana encaramado al borde del cañón, en gran parte abandonado en los años 80 y restaurado a lo largo de las últimas dos décadas como destino de ecoturismo. Es encantador de una manera ligeramente melancólica, con casas vacías y jardines de hierbas aromáticas.
El primer día desciende desde la aldea de Dana a 1.500 metros hasta el albergue ecológico de Feynan a aproximadamente 100 metros, a través de una serie de sistemas de cañones que comprimen el tiempo geológico en una mañana de caminata. Arriba: enebros y pinos, flores silvestres incluso en octubre, aire frío. A media mañana: estrechos barrancos de arenisca, las primeras palmeras, el calor acumulándose. Por la tarde: el semidesierto plano de Wadi Araba, el Valle del Rift del Jordán extendiéndose al norte y al sur, el lejano destello de lo que podría ser el Mar Muerto.
El descenso es largo. Mis rodillas lo notaron a la tercera hora. El sendero está señalizado en algunas secciones pero requiere guía en otras — la ruta cruza tierras privadas y wadis que cambian después de la lluvia. En octubre, temporada seca, sin problemas de lluvia.
El albergue ecológico de Feynan funciona enteramente con energía solar en una de las ubicaciones hoteleras más remotas del mundo. La cena de esa tarde — vegetariana, elaborada, servida a la luz de las velas porque no hay iluminación exterior — fue una de las mejores que comí en Jordania.
Ampollas adquiridas el día uno: dos (talones, previsiblemente).
Día dos: de Feynan a la zona de Shobak (18 km, 900 m de ascenso)
Si el día uno fue todo descenso, el día dos fue todo ascenso. Subimos de vuelta fuera del valle del rift a través de un conjunto diferente de cañones, pasando minas de cobre nabateas que no tienen apariencia especial desde fuera pero contienen, según nuestro guía Ahmad, cámaras que fueron trabajadas continuamente desde el período del Bronce hasta el byzantino. Sacó fragmentos de escoria de un talud de pedregoso con la casual certeza de alguien que los ha encontrado un centenar de veces.
El ascenso a la meseta ocupó la mayor parte de la mañana. Al mediodía estábamos en un clima diferente: más fresco, más seco, con el paisaje de la alta meseta del sur de Jordania extendiéndose hasta el Castillo de Shobak, la fortaleza cruzada que fue una de las posiciones avanzadas del Reino de Jerusalén en el siglo XII. Pasamos junto a sus muros sin entrar — habría tiempo para castillos después — y continuamos hasta una pequeña pensión en un pueblo cercano para pasar la noche.
La pensión era básica: habitaciones compartidas, una sola ducha fría (lo frío es relativo a 35°C de altitud), cena de arroz, pollo, pan y el inevitable té. Bien. Perfecto, en realidad, dado que el sendero es el que hace el trabajo pesado.
Ampollas el día dos: las mismas dos, ahora vendadas. Una nueva formándose en la almohadilla del pie derecho.
Día tres: de la zona de Shobak a los alrededores de la Pequeña Petra (20 km)
Este fue el día más duro, no por la elevación — el terreno era más llano — sino por el calor y la acumulación psicológica de tres días de caminata. Salimos a las 5:30h para cubrir la máxima distancia en las horas más frescas de la mañana, y a las 10h habíamos hecho 12 kilómetros en condiciones que se sentían genuinamente excelentes: luz tenue, ningún turista (nos cruzamos con un único senderista en todo el día), el gradual cambio de paisaje desde la meseta marrón al país de arenisca rojiza que anuncia la proximidad de Petra.
Nuestro guía conocía la geografía del comercio nabateo. Cada elemento del paisaje tenía su historia: este paso controlaba la ruta desde Arabia Félix; esa cisterna abastecía un caravansar; estas tallas — deidades, espíritus del agua, desgastados casi hasta la abstracción por milenios de viento — marcaban el límite del territorio de alguien. Caminar la ruta hace que la escala de Petra sea comprensible de una manera que visitar el sitio solo no permite. El reino nabateo no era solo una ciudad; era una red comercial incrustada en el paisaje.
A media tarde llegamos al campamento cerca de la Pequeña Petra — un conjunto de tiendas en un cañón al que los grupos turísticos no llegan, a unos 4 kilómetros al norte de Beidha. Teníamos el cañón para nosotros solos. Nos tumbamos sobre esterillas y vimos cómo la luz se movía por las paredes de arenisca y no dijimos gran cosa.
Ampollas el día tres: las dos originales, ahora filosóficas. La de la almohadilla, ahora el personaje principal.
Día cuatro: llegada a Petra (15 km)
La mañana final no fue de madrugada. Caminamos a un ritmo razonable por la zona de Beidha — la Pequeña Petra, técnicamente, que es una versión en miniatura de Petra con tumbas talladas en la roca y un triclinium, y muchos menos visitantes — y luego continuamos por las pistas traseras de Petra.
La entrada trasera a Petra te deposita cerca del Monasterio. Has subido desde el sur en lugar de entrar por el norte, y el efecto es exactamente el opuesto a la revelación del Tesoro: en lugar de la famosa fachada delantera, llegas a la parte alta del sitio y miras hacia abajo sobre toda la ciudad nabatea extendida debajo de ti. La calle columnada, las Tumbas Reales, el cañón de entrada en la distancia.
Estuvimos allí unos minutos. Los otros senderistas hacían esa cosa silenciosa que hace la gente cuando está procesando algo.
“¿Mejor que la puerta principal?”, preguntó alguien.
“Diferente”, dijo Ahmad. “La puerta principal es más rápida. Por la trasera, lo entiendes.”
Tenía razón. Después de cuatro días caminando por el paisaje que también caminaron los nabateos — los mismos cañones, las mismas cisternas de agua, las mismas vistas — el sitio tenía sentido de una manera que no lo había tenido en mis dos primeras visitas. Entiendes la lógica de ello: por qué aquí, por qué este cañón, por qué este nivel de ambición arquitectónica. Porque este era el centro de un imperio comercial que conectaba Arabia, el Mediterráneo y la India, y fue construido por personas que controlaban el agua en un desierto y convirtieron ese control en una riqueza extraordinaria.
Amman: Dana to Petra 4-day trekking adventureNotas prácticas
Operador: Usamos un operador local autorizado con sede en Amman. El coste en 2019 era de aproximadamente 280 JOD por persona todo incluido (guía, alojamiento, todas las comidas, tasas de los parques). El tamaño del grupo era de seis personas. Busca operadores afiliados al Consejo de Turismo de Jordania o a la RSCN.
Requisito de forma física: La ruta es de grado moderado-difícil. Debes estar cómodo con jornadas de caminata de 15-20 km y cambios de elevación significativos. No hay escalada técnica. Los bastones son útiles para los descensos.
Calzado: Botas de montaña adecuadas con soporte de tobillo. Las zapatillas de trail son aceptables si conoces bien tus pies; las sandalias no. El terreno varía desde piedra suelta hasta arena blanda y pistas llanas.
Agua: Lleva 3 litros como mínimo en todo momento. Feynan tiene agua limpia; otros puntos de recarga dependen de la temporada y del conocimiento del guía.
Mejor temporada: Octubre-noviembre y marzo-mayo. Abril trae flores silvestres en las secciones de mayor altitud. Evita pleno verano — el descenso a Feynan con 45°C de calor es genuinamente peligroso.
La guía completa del sendero — incluyendo las condiciones actuales del trail, notas de navegación y actualizaciones de los puntos de agua — vive en /es/guias/dana-to-petra-trek/.
También hay opciones de tour guiado que se encargan de toda la logística, que enlazamos a continuación — útiles si prefieres no navegar tú mismo el proceso de selección de operador.
Jordan Trail: Dana to Petra 4-day trekking tourLa puerta trasera de Petra vale cada ampolla.