O momento em que os faróis se apagam
Chegámos à entrada do acampamento — dois postes com cordas e uma lanterna — pouco depois do pôr do sol, e o condutor apagou os faróis antes de eu sequer ter percebido que tínhamos parado. A escuridão era absoluta. Depois os olhos adaptaram-se, e percebi por que razão ele o tinha feito.
O céu acima de Wadi Rum é um dos últimos céus verdadeiramente escuros do Médio Oriente. A Via Láctea não é apenas visível — é estrutural, um arco branco e denso por toda a abóbada da noite, de horizonte a horizonte. Consegue-se ver a densidade individual das nuvens de estrelas, as faixas escuras entre os campos de estrelas, o brilho ténue que o cérebro lentamente monta como o núcleo galáctico.
Fiquei ali parado durante algum tempo. O condutor ficou também, sem dizer nada, claramente habituado a esta reação dos visitantes.
“Todas as noites,” disse ele eventualmente. “Ainda é bom todas as noites.”
Como chegar ao acampamento
Tínhamos chegado à aldeia de Wadi Rum de minibus a partir de Aqaba no início da tarde, e depois transferido para a área protegida de jipe — a forma habitual de entrar, pois os veículos privados precisam de uma licença e de um guia local. O acampamento ficava a cerca de 45 minutos de estrada não pavimentada para dentro do deserto, passando pela formação rochosa das Sete Pilares da Sabedoria (batizada com o nome do livro de T.E. Lawrence, que foi escrito em parte na área), passando por um conjunto de petróglifos antigos gravados no arenito, passando por dunas que transitam do vermelho para a cor ocre-laranja de certo tipo de tijolo velho.
A paisagem de Wadi Rum precisa de algum tempo para ser assimilada. Não é subtil. As formações rochosas — Jebel Rum, Jebel Khazali, Ponte Um Fruth — sobem diretamente da areia plana em formas que parecem mais arte conceptual do que geologia. À luz do fim da tarde mudam continuamente de cor, do vermelho ao roxo para algo que não tem nome em português. Lawrence chamou ao deserto “vasto e ecoante e divino”, o que não é o tipo de coisa que um oficial militar normalmente escreve, mas ele tinha razão.
O próprio acampamento
O nosso acampamento para essa noite acomodava cerca de dezasseis hóspedes em oito tendas. “Tendas” é uma palavra que cobre uma gama de experiências — alguns acampamentos em Wadi Rum oferecem quartos privados totalmente climatizados numa estrutura de lona e madeira que equivale a suites de hotel boutique. Este não era esse caso. As tendas aqui tinham um colchão adequado numa estrutura baixa, cobertores de lã, uma lanterna a bateria e um pequeno tapete que mantinha a areia pelo menos nominalmente contida. O bloco de casas de banho partilhadas tinha água quente e sanita ocidental.
Este é o nível intermédio do campismo em Wadi Rum, e acho que é o nível certo. As cúpulas de luxo extremo — as bolhas infláveis com teto transparente que já viu no Instagram — são genuinamente bonitas mas deslocam a experiência para um resort. As experiências de dormir no básico estilo beduíno em esteiras no chão são autênticas mas requerem mais tolerância ao desconforto do que honestamente tenho. O caminho do meio dá-lhe o deserto, as estrelas, a comida, a conversa — sem passar a noite a perguntar como estará a sua coluna de manhã.
O jantar zarb
O evento principal de qualquer estadia noturna em Wadi Rum é o zarb: um método beduíno de cozinhar no subsolo que produz algumas das carnes mais tenras e com toque de fumo que já comi em qualquer lugar.
O processo do zarb começa a meio da tarde. É escavado um buraco na areia — o do nosso acampamento tinha cerca de um metro de profundidade e meio metro de largura. É acesa uma fogueira no seu interior e deixa-se arder até à brasa. Depois uma grelha metálica carregada com frango, borrego e vegetais marinados — batatas, cenouras, cebolas — é colocada sobre as brasas, coberta com uma tampa metálica e enterrada. A areia faz o resto: sela o calor, o fumo, o vapor dos vegetais, e duas a três horas depois todo o conjunto é desenterrado perante os gasps dos hóspedes reunidos.
A carne cai do osso. As batatas estão macias e fumadas e impregnadas com o que quer que o borrego tenha pingado sobre elas durante a cozedura. Há arroz ao lado, pão árabe de um forno de barro próximo, uma seleção de saladas (fattoush, um iogurte de tahini, tomates frescos), e pequenos copos de chá servidos continuamente a partir de um bule que parecia nunca estar vazio.
Comemos sentados em tapetes numa tenda aberta nos lados, partilhando a mesa com um casal francês, dois alemães e uma família jordaniana de Amman a celebrar o aniversário da filha adolescente. A conversa moveu-se entre línguas e tópicos da forma fácil que acontece quando as pessoas partilham comida que não cozinharam elas próprias e estão gratas por isso.
À volta do fogo
Depois do jantar, os guias fizeram uma fogueira fora da tenda e trouxeram um oud — o instrumento árabe semelhante ao alaúde — e começaram a tocar. Isto não era uma atuação para turistas; tinha a sensação de algo que teriam feito de qualquer forma, a música ligeiramente melancólica e bonita no ar do deserto.
Alguém perguntou sobre as estrelas. O nosso guia, cujo nome era Nader, tinha opiniões. Apontou Escorpião baixo no horizonte sul, as Plêiades, os planetas. Explicou que a navegação beduína usava historicamente Canopus — a segunda estrela mais brilhante do céu austral — como ponto de orientação sul da mesma forma que os marinheiros europeus usavam Polaris no norte. “O meu avô conhecia o deserto pelas estrelas,” disse ele. “Eu uso GPS. Mas também conheço as estrelas.”
Por volta da meia-noite a fogueira ardeu e fomos dormir. As tendas estavam suficientemente quentes com os cobertores. Através da malha da secção lateral aberta da tenda conseguia ver as estrelas ainda a mover-se lentamente acima — na realidade a Terra a girar por baixo delas, embora o efeito seja o mesmo.
O nascer do sol sobre a areia vermelha
O nosso guia apareceu fora da tenda às 5h30, silenciosamente, antes de a luz estar completamente levantada. “Café,” disse ele, passando um copo de café beduíno com especiarias de cardamomo pela abertura da tenda. “Venha.”
O nascer do sol em Wadi Rum é o equivalente geológico de uma revelação lenta. O céu clareia de carvão para índigo, para violeta, para um rosa que pareceria artificial numa pintura. Depois a primeira luz toca o cimo de Jebel Rum e corre pela sua face, e todo o deserto passa da sombra para a cor em cerca de quinze minutos. Vermelho, âmbar, laranja, dourado. As dunas parecem brevemente iluminadas por dentro.
Sentámos numa duna de areia com café e vimos isto acontecer. Não nos custou nada extra. Foi, sem qualquer dúvida, a melhor coisa que fizemos na Jordânia.
Notas práticas
Uma noite num acampamento de Wadi Rum custa tipicamente 55 a 90 JOD por pessoa, incluindo jantar, pequeno-almoço e um curto passeio de jipe na área protegida. O intervalo de preços reflete o nível de alojamento — tendas versus cúpulas de luxo. A maioria dos acampamentos inclui transporte da aldeia e regresso na manhã seguinte.
Reserve com antecedência para novembro-abril quando o tempo é ideal e os acampamentos ficam cheios rapidamente. Julho-agosto é possível, mas quente; a areia irradia calor durante horas após o pôr do sol. Novembro é particularmente bom: noites frescas, as Perseidas já passaram mas há ainda excelentes condições de observação.
Para o guia completo para escolher entre os acampamentos de Wadi Rum, o nosso guia de acampamentos noturnos cobre os diferentes níveis e o que cada um oferece. A página de destino de Wadi Rum tem todos os detalhes práticos sobre como chegar e deslocar-se.
From Wadi Rum: jeep tour with overnight desert camping Stars & Sand: Wadi Rum jeep, overnight and stargazingO que trazer
Traga uma lanterna de cabeça (não apenas a lanterna do telemóvel), uma camada extra para a noite — a temperatura desce rapidamente após o pôr do sol mesmo em outubro — e um par de chinelos de banho para o bloco de duches. Se toma medicação, mantenha-a perto do corpo em vez de numa mala exterior; as noites podem ficar suficientemente frias para afetar alguns medicamentos.
Traga muito pouco. O deserto tem uma forma de tornar os bens irrelevantes. O que precisa é de tempo, café e disposição para estar com o silêncio.
Não o vai desiludir.