Chegámos a Amman e logo errámos à partida
O taxista no Aeroporto Internacional Rainha Alia era simpático, a corrida custou 24 JOD, e achámos que nos estavam a enganar. Não era o caso. Essa é a primeira lição que a Jordânia nos ensinou: tudo o que pensamos saber sobre o Médio Oriente, sobre a hospitalidade árabe, sobre o que é uma “armadilha para turistas” — é preciso recalibrar logo à entrada.
Passámos meses a planear esta viagem. Folhas de cálculo, fóruns do Reddit, três guias de viagem diferentes. E cerca de quarenta e cinco minutos depois de chegar a Amman, cada pressuposto que tínhamos estava a ser silenciosamente desmontado.
Esta é a história da nossa primeira semana na Jordânia: o que fizemos, o que errámos, o que nos surpreendeu e o que custou na realidade.
Dia um: o centro de Amman e o choque das colinas
Amman não é uma cidade pensada para sapatos rasos. Os bairros mais antigos do lado oeste — Jabal al-Weibdeh, Jabal Amman, Rainbow Street — assentam numa série de colinas íngremes ligadas por escadarias, pontes e ruas estreitas que serpenteiam entre casas de pedra cor de mel pálido. Ninguém nos tinha avisado das colinas.
Deixámos as malas numa pensão perto do terceiro círculo (opção económica, limpa, cerca de 35 JOD por noite em quarto duplo com pequeno-almoço incluído) e fomos a pé. Que é, afinal, a única forma certa de começar Amman.
A Cidadela Romana fica no cimo da colina mais alta da cidade antiga. Chegar lá a pé demora cerca de vinte minutos a partir da Rainbow Street e envolve pelo menos uma rua errada e a descoberta de que o Google Maps por vezes nos encaminha pelo quintal de alguém. A própria Cidadela vale cada degrau: o Templo de Hércules, um palácio Omíada, e uma vista sobre a cidade que faz com que toda a grelha de edifícios de pedra branca se estenda abaixo como um mapa em relevo.
A entrada custa alguns JOD. Não são precisos guias turísticos, embora as placas informativas sejam esparsas o suficiente para que um guia fosse útil.
Hashem e Sufra: dois restaurantes que explicam Amman
Almoçámos no Hashem. Se pesquisou alguma vez sobre Amman, já o viu mencionado. É um pequeno restaurante no centro que serve falafel, houmous, fuul e pão sírio desde 1952. Não parece grande coisa — cadeiras de plástico, luzes fluorescentes, cozinha à vista — e a conta para duas pessoas dificilmente passa dos 4 JOD. A comida é genuinamente excelente. Voltámos três vezes em quatro dias.
O jantar da noite seguinte foi no Sufra, na Rainbow Street, que é o oposto do Hashem em quase tudo. O Sufra ocupa uma vivenda restaurada dos anos 40, tem guardanapos de pano e lista de vinhos, e serve pratos jordanianos clássicos feitos com cuidado invulgar: mansaf, maqluba, sopa de freekeh. Calcule cerca de 18 a 25 JOD por pessoa com bebidas. É o tipo de lugar onde a comida explica a cultura — percebe-se algo sobre a Jordânia através das camadas de sabor de um tacho de borrego cozinhado em lume brando.
Se só puder fazer um, faça os dois.
O rooftop Cantaloupe: onde Amman faz sentido
Na nossa segunda noite, encontrámos o bar no terraço Cantaloupe, encondido num edifício em Jabal Amman. É aqui que a classe profissional jovem de Amman vai ver o sol pôr-se sobre uma cidade que de alguma forma consegue parecer simultaneamente antiga e completamente contemporânea. Os cocktails são bons. As mezes são melhores. A vista — sobre aquela geografia impossível de colinas, vales e minaretes — é a razão pela qual se vai.
Ficámos sentados duas horas e vimos a cidade acender-se. Custou cerca de 12 JOD cada um com bebidas. Valia o dobro.
Se quiser sentir o pulso da Jordânia moderna em vez de apenas a versão postal, o rooftop Cantaloupe é onde começa.
Dias dois e três: Petra, inesperadamente emocionante
Tínhamos comprado antecipadamente o Jordan Pass (mais sobre isso — vale a pena se ficar três noites ou mais e visitar vários sítios) que incluía a entrada em Petra. Saímos de Amman cedo no dia dois — às 7h — o que nos colocou à entrada em Wadi Musa pouco depois das 10h.
O Siq — o canyon de slot de 1,2 quilómetros que serve de entrada em Petra — é algo para o qual as fotografias simplesmente não conseguem preparar. A escala está errada nas fotos. A qualidade da luz está errada. O silêncio está errado. Caminha-se por esta fenda estreita na arenito, entre paredes que sobem 80 metros acima, e de repente surge a Treasury.
Os dois parámos de andar. Nenhum de nós disse nada durante um minuto.
A Treasury, Al-Khazneh, está esculpida diretamente na face de rocha vermelha-rosa com uma confiança arquitetónica impressionante. Tem 43 metros de altura. Foi construída por volta do século I a.C. como tumba real. Em pessoa, é uma das coisas mais extraordinárias que alguma vez vimos.
Passámos dois dias completos em Petra. Dia um: o percurso principal até à Treasury, a rua colonada, as Tumbas Reais. Dia dois: a longa subida até ao Mosteiro (Ad Deir), 850 degraus por uma paisagem que parece cada vez mais bíblica quanto mais se sobe. O Mosteiro é na verdade maior do que a Treasury — provavelmente foi construído no século III a.C. — e a partir do pequeno café no cume consegue-se ver o que parece ser metade da Jordânia.
A entrada em Petra custa 50 JOD por dia sem o Jordan Pass. Com dois dias, percebe-se por que razão o Pass faz sentido financeiro.
From Amman: private day trip to Petra with pickupO Mar Morto: mais estranho do que se pensa
Depois de Petra, viajámos para norte até ao Mar Morto, o que demorou cerca de duas horas de Wadi Musa. O Mar Morto é o ponto mais baixo da Terra — 430 metros abaixo do nível do mar — e é tão denso em minerais que se flutua sem esforço. Conhece-se este facto intelectualmente antes de chegar. Não se acredita até se sentar na água e os pés subirem.
Ficámos no Mövenpick Resort Dead Sea, que é uma das opções mais estabelecidas da zona hoteleira. Tem acesso privado à praia e uma piscina alimentada parcialmente pelo próprio Mar. Os quartos partem de cerca de 160 JOD por noite, o que parece caro até se considerar o acesso à praia que de outra forma custaria 25 a 30 JOD por dia nas praias públicas. Para uma noite de luxo após dois dias de caminhadas em Petra, foi a decisão certa.
A lama do Mar Morto é gratuita. Apanha-se na margem, cobre-se o corpo, tosta-se ao sol, entra-se para a água, lava-se tudo e questiona-se por que razão não se vive sempre assim. A pele fica verdadeiramente notável a seguir.
O facto estranho de que ninguém avisa: os olhos. Não espirre. Não molhe o rosto. A salinidade (cerca de 34%) faz com que a água pareça fogo líquido nas mucosas. Uma flutuação suave é meditativa. Uma mergulhada acidental é uma emergência.
Amman: Dead Sea day tour with optional entry fees and lunchO que as coisas custaram na realidade (abril de 2018)
Registámos as despesas obsessivamente porque estávamos a documentar tudo. Aqui está o que uma semana nos custou na realidade, por pessoa:
- Voos (não incluídos — depende inteiramente da origem)
- Alojamento: 35 a 160 JOD/noite dependendo do hotel (média de 60 JOD/noite por pessoa)
- Jordan Pass (3 dias em Petra): 80 JOD (inclui visto)
- Alimentação: 15 a 25 JOD/dia com uma mistura de restaurantes tipo Hashem e restaurantes com serviço de mesa
- Combustível (carro alugado durante 5 dias): 8 a 12 JOD/dia
- Aluguer de carro: 25 JOD/dia (pequeno automático)
- Gastos imprevistos, gorjetas, entradas em monumentos: 10 a 15 JOD/dia
Total por pessoa ao longo de 7 dias, aproximadamente 600 a 700 JOD incluindo alojamento, excluindo voos internacionais. Isso equivale a cerca de 850 a 1.000 USD a taxas de câmbio de 2018.
A Jordânia não é barata. É um destino de gama média, claramente. Os mochileiros podem fazer por menos; não acredite em quem diz que 30 USD/dia é realista a não ser que esteja a acampar e a comer apenas houmous.
O que errámos completamente
Subestimámos a condução. A Desert Highway de Amman a Petra é rápida e fácil — três horas numa boa estrada. Mas parámos continuamente. A Via dos Reis é mais lenta mas vale a pena (acrescente pelo menos uma hora), e tentámos fazer demasiado num só dia. Deixe margem para imprevistos.
Esquecemos de trazer dinheiro. Há ATMs em todas as cidades e vilas grandes, mas na área de Wadi Rum são escassos. Os ATMs em Wadi Musa (a cidade junto a Petra) funcionam bem. Traga JOD.
Subestimámos o calor. Abril na Jordânia é ameno — perfeito, na verdade — mas Petra implica 10 ou mais quilómetros de caminhada. Calçado robusto não é opcional. Vimos pessoas a tentar a subida ao Mosteiro de chinelos. Duas desistiram a meio.
Trouxemos roupa a mais. Os jordanianos vestem de forma conservadora mas não de forma punitiva. Cubra os ombros e os joelhos em sítios religiosos. Para a vida quotidiana na cidade e nas zonas turísticas, roupa casual elegante é suficiente.
O que mais nos surpreendeu
A facilidade de tudo. Tínhamos ficado — vagamente, irracionalmente — preocupados com a viagem para um país árabe. Cada interação que tivemos com jordanianos, desde taxistas a funcionários de hotel ao homem beduíno que nos ofereceu chá no interior de Petra sem qualquer contrapartida, foi calorosa, generosa e sem agenda.
O país absorveu milhões de refugiados, situa-se num dos bairros geopoliticamente mais complicados do mundo, e de alguma forma mantém um tecido social de hospitalidade extraordinária. Isso não é um lugar-comum de guia de viagem. É simplesmente o que encontrámos.
Voltámos no ano seguinte. Depois no ano a seguir. Este site existe por causa dessa primeira semana.
Se está a planear a sua própria primeira semana, o nosso itinerário de 7 dias pela Jordânia cobre a logística prática com mais detalhe. O guia de destino de Amman tem recomendações de hotéis e restaurantes atualizadas para 2024. E se quiser companhia pelas ruas de Amman, o passeio guiado abaixo é organizado por locais que sabem quais os pátios escondidos a encontrar.
Amman city walking tour: local culture, hidden places & foodEsperamos que se apaixone da mesma forma que nós.