Nous avons atterri à Amman et nous sommes immédiatement trompés
Le chauffeur de taxi à l’aéroport Queen Alia était sympathique, la course était de 24 JOD, et nous pensions nous faire escroquer. Pas du tout. C’est notre première leçon jordanienne : tout ce que vous croyez savoir sur le Moyen-Orient, sur l’hospitalité arabe, sur ce que ressemble un « piège à touristes » — recalibrez-le à la porte.
Nous avions passé des mois à planifier ce voyage. Des tableurs, des fils Reddit, trois guides différents. Et en moins de quarante-cinq minutes après notre arrivée à Amman, chacune de nos suppositions était silencieusement démontée.
Voici le récit de notre première semaine en Jordanie : ce que nous avons fait, ce que nous avons mal compris, ce qui nous a surpris, et ce que ça a vraiment coûté.
Jour un : le centre d’Amman et le choc des collines
Amman n’est pas une ville conçue pour les chaussures plates. Les quartiers ouest plus anciens — Jabal al-Weibdeh, Jabal Amman, Rainbow Street — sont perchés sur une série de collines escarpées reliées par des escaliers, des ponts et des ruelles étroites qui serpentent entre des maisons en pierre couleur miel pâle. Personne ne nous avait parlé des collines.
Nous avons posé nos bagages dans une maison d’hôtes proche du troisième cercle (option budget, propre, environ 35 JOD la nuit pour une chambre double avec petit-déjeuner) et nous avons marché. Ce qui est, il s’avère, la seule bonne façon de commencer Amman.
La Citadelle romaine se dresse au sommet de la colline la plus haute de la vieille ville. Pour y accéder à pied depuis Rainbow Street, il faut environ vingt minutes et cela implique au moins une mauvaise direction et la découverte que Google Maps vous fait parfois passer par la cour de quelqu’un. La Citadelle elle-même mérite chaque marche : le Temple d’Hercule, un palais omeyyade, et une vue sur la ville qui fait s’étendre sous vous toute la grille de bâtiments en pierre blanche comme une carte en relief.
L’entrée coûte quelques JOD. Pas de guides touristiques obligatoires, même si les panneaux explicatifs sont suffisamment rares pour qu’en avoir un aiderait.
Hashem et Sufra : deux restaurants qui expliquent Amman
Nous avons déjeuné chez Hashem. Si vous avez un tant soit peu fait des recherches sur Amman, vous l’avez vu mentionné. C’est un petit restaurant du centre-ville qui sert du falafel, du houmous, du fuul et du pain plat depuis 1952. Ça n’a pas l’air de grand-chose — chaises en plastique, lumières fluorescentes, cuisine ouverte — et l’addition pour deux personnes sera presque certainement inférieure à 4 JOD. La nourriture est véritablement excellente. Nous y sommes retournés trois fois en quatre jours.
Le dîner du lendemain soir était chez Sufra, sur Rainbow Street, qui est l’opposé de Hashem dans presque tous les sens. Sufra occupe une villa restaurée des années 1940, dispose de vraies serviettes en tissu et d’une carte des vins, et sert des plats jordaniens classiques préparés avec un soin inhabituel : mansaf, maqluba, soupe de freekeh. Prévoyez environ 18-25 JOD par personne avec les boissons. C’est le genre d’endroit où la nourriture explique la culture — vous comprenez quelque chose sur la Jordanie à travers les couches de saveurs d’un pot d’agneau cuit lentement.
Si vous ne pouvez en faire qu’un, faites les deux.
La terrasse Cantaloupe : là où Amman prend son sens
Le deuxième soir, nous avons trouvé la terrasse du Cantaloupe, nichée dans un immeuble de Jabal Amman. C’est là que va la jeune classe professionnelle d’Amman pour regarder le soleil se coucher sur une ville qui parvient à se sentir à la fois ancienne et totalement contemporaine. Les cocktails sont bons. Les mezze sont meilleurs. La vue — sur cette géographie impossible de collines et de vallées et de minarets — est la raison pour laquelle vous venez.
Nous y sommes restés deux heures à regarder la ville s’illuminer. Ça nous a coûté environ 12 JOD chacun boissons comprises. Ça valait le double.
Si vous voulez sentir le pouls du Jordanie moderne plutôt que juste la version carte postale, la terrasse Cantaloupe est le point de départ.
Jours deux et trois : Petra, inattendument émouvant
Nous avions acheté notre Jordan Pass à l’avance (nous y reviendrons — ça vaut le coup si vous restez trois nuits ou plus et visitez plusieurs sites) qui comprenait l’entrée à Petra. Nous avons conduit depuis Amman tôt le deuxième jour — départ à 7h — ce qui nous a amenés à l’entrée de Wadi Musa peu après 10h.
Le Siq — le canyon de 1,2 kilomètre qui sert d’entrée à Petra — est quelque chose que les photographies ne peuvent simplement pas vous préparer. L’échelle est fausse dans les photos. La qualité de la lumière est fausse. Le silence est faux. Vous marchez dans cette étroite fissure dans le grès, entre des parois qui s’élèvent à 80 mètres au-dessus de vous, et puis soudain il y a le Trésor.
Nous nous sommes tous les deux arrêtés de marcher. Aucun de nous n’a rien dit pendant une minute.
Le Trésor, Al-Khazneh, est sculpté directement dans la falaise rose-rouge dans un élan d’extraordinaire confiance architecturale. Il fait 43 mètres de haut. Il a été construit vers le premier siècle avant notre ère comme tombeau royal. Il est, en personne, l’une des choses les plus extraordinaires que nous ayons jamais vues.
Nous avons passé deux jours complets à Petra. Jour un : le sentier principal jusqu’au Trésor, la rue à colonnades, les Tombeaux royaux. Jour deux : la longue montée jusqu’au Monastère (Ad Deir), 850 marches à travers un paysage qui semble de plus en plus biblique à mesure qu’on s’élève. Le Monastère est en fait plus grand que le Trésor — il a probablement été construit au troisième siècle avant notre ère — et depuis le petit café au sommet, on voit ce qui ressemble à la moitié de la Jordanie.
L’entrée à Petra seule coûte 50 JOD par jour sans le Jordan Pass. Avec deux jours, on comprend pourquoi le Pass est financièrement logique.
From Amman: private day trip to Petra with pickupLa mer Morte : plus étrange qu’on ne l’imagine
Après Petra, nous avons conduit vers le nord jusqu’à la mer Morte, ce qui a pris environ deux heures depuis Wadi Musa. La mer Morte est le point le plus bas sur terre — 430 mètres sous le niveau de la mer — et est si dense en minéraux que vous flottez sans effort. Vous connaissez ce fait intellectuellement avant d’arriver. Vous n’y croyez pas avant de vous asseoir dans l’eau et de voir vos pieds remonter.
Nous avons séjourné au Mövenpick Resort Dead Sea, qui est l’une des options les plus établies de la zone hôtelière. Il dispose d’un accès direct à la plage et d’une piscine alimentée en partie par la mer elle-même. Les chambres démarrent à environ 160 JOD la nuit, ce qui semble cher jusqu’à ce qu’on tienne compte de l’accès à la plage qui coûterait sinon 25-30 JOD par jour aux plages publiques. Pour une nuit de luxe après deux jours de randonnée à Petra, c’était le bon choix.
La boue de la mer Morte est gratuite. Vous la ramassez sur la rive et vous vous en couvrez et vous cuisez au soleil puis vous entrez dans l’eau et vous vous rincez et vous vous demandez pourquoi vous ne vivez pas toujours ainsi. Votre peau se sent véritablement remarquable après.
Le fait étrange dont personne ne vous avertit : vos yeux. Ne faites pas de projections. Ne plongez pas la tête. La salinité (environ 34 %) rend l’eau comme du feu liquide sur les muqueuses. Un flottement doux est méditatif. Une plongée accidentelle du visage est une urgence.
Amman: Dead Sea day tour with optional entry fees and lunchCe que les choses coûtent vraiment (avril 2018)
Nous avons suivi nos dépenses de manière obsessionnelle parce que nous rédigions cet article. Voici ce qu’une semaine nous a vraiment coûté, par personne :
- Vols (non inclus — cela dépend entièrement de l’origine)
- Hébergement : 35-160 JOD/nuit selon l’hôtel (moyenne de 60 JOD/nuit par personne)
- Jordan Pass (Petra 3 jours) : 80 JOD (visa inclus)
- Nourriture : 15-25 JOD/jour avec un mélange de style Hashem et restaurants à table
- Carburant (voiture de location pour 5 jours) : 8-12 JOD/jour
- Location de voiture : 25 JOD/jour (petite automatique)
- Imprévus, pourboires, droits d’entrée : 10-15 JOD/jour
Total par personne sur 7 jours, environ 600-700 JOD hébergement inclus, vols internationaux exclus. Ce qui représente quelque part entre 850 et 1 000 USD aux taux de 2018.
La Jordanie n’est pas bon marché. C’est milieu de gamme, solidement. Les voyageurs avec petit budget peuvent faire moins ; ne croyez personne qui dit que 30 USD par jour est réaliste à moins de camper et de ne manger que du houmous.
Ce que nous avons complètement mal compris
Nous avons sous-estimé la conduite. L’autoroute du désert d’Amman à Petra est rapide et facile — trois heures sur une bonne route. Mais nous n’arrêtions pas de nous arrêter. La route des Rois est plus lente mais en vaut la peine (ajoutez au minimum une heure), et nous avons essayé d’en faire trop en une journée. Prévoyez de la marge.
Nous avons oublié d’apporter du liquide. Les distributeurs automatiques existent dans chaque ville et grande agglomération, mais dans la région de Wadi Rum ils sont rares. Les distributeurs de Wadi Musa (la ville à côté de Petra) fonctionnent bien. Portez des JOD.
Nous avons sous-estimé la chaleur. Avril en Jordanie est doux — parfait, en fait — mais Petra implique 10 kilomètres ou plus de marche. Des chaussures solides ne sont pas optionnelles. Nous avons vu des gens tenter la randonnée jusqu’au Monastère en tongs. Deux ont renoncé à mi-chemin.
Nous avons apporté trop de vêtements. Les Jordaniens s’habillent de manière conservatrice mais pas punitif. Couvrez épaules et genoux aux sites religieux. Pour la vie urbaine quotidienne et les zones touristiques, le décontracté chic convient.
Ce qui nous a le plus surpris
La facilité de tout. Nous avions craint — vaguement, irrationnellement — de voyager dans un pays arabe. Chaque interaction que nous avons eue avec des Jordaniens, des chauffeurs de taxi aux employés d’hôtel en passant par l’homme bédouin qui nous a offert du thé dans l’arrière-pays de Petra sans frais ni arrière-pensée, était chaleureuse, généreuse et sans agenda.
Le pays a absorbé des millions de réfugiés, se situe dans l’un des quartiers géopolitiquement les plus compliqués du monde, et maintient néanmoins un tissu social d’une hospitalité extraordinaire. Ce n’est pas un lieu commun de guide touristique. C’est simplement ce que nous avons trouvé.
Nous sommes revenus l’année suivante. Puis l’année d’après. Ce site existe à cause de cette première semaine.
Si vous planifiez votre propre première semaine, notre itinéraire Jordan 7 jours couvre la logistique pratique plus en détail. Le guide de la destination Amman contient des recommandations d’hôtels et de restaurants mis à jour pour 2024. Et si vous voulez de la compagnie pour les rues d’Amman, la visite guidée ci-dessous est animée par des locaux qui savent quelles cours cachées trouver.
Amman city walking tour: local culture, hidden places & foodNous espérons que vous en tomberez amoureux comme nous l’avons fait.