Pourquoi l’itinéraire Dana–Petra
La plupart des gens arrivent à Petra par la porte principale : le Siq, le Trésor, la révélation cinq étoiles d’une façade rose-rouge au bout d’un canyon en fente. C’est remarquable. Je l’ai fait trois fois et ça ne se démystifie jamais.
Mais il existe une autre façon d’arriver. Le trek de Dana à Petra — quatre jours, environ 75 kilomètres, à travers un terrain qui passe de la forêt méditerranéenne au canyon désertique en passant par les anciennes routes secondaires du royaume nabatéen — vous dépose à Petra par la porte de derrière. À travers la Petite Petra (Beidha) et la zone de Sabra. À travers un paysage que les cars touristiques ne voient jamais.
Nous avons fait le trek en octobre 2019, guidés par un opérateur local qui fait la route plusieurs fois par saison avec des groupes de quatre à huit personnes. Voici à quoi ont ressemblé ces quatre jours.
Jour un : du village de Dana à Feynan (22 km, 900 m de descente)
Nous sommes partis du village de Dana à 7h, ce qui signifiait dormir à Dana la nuit précédente au camp Rummana du RSCN — des tentes sur un promontoire au-dessus de la vallée avec des vues qui rendaient les couchettes inconfortables sans importance. Le village de Dana lui-même est un petit village de pierre d’époque ottomane perché au bord du canyon, largement abandonné dans les années 1980 et restauré au cours des deux dernières décennies comme destination d’écotourisme. C’est beau d’une manière légèrement mélancolique, avec ses maisons vides et ses jardins d’herbes aromatiques.
Le premier jour descend du village de Dana à 1 500 mètres jusqu’à l’écolodge de Feynan à environ 100 mètres, à travers une série de systèmes de canyons qui compriment le temps géologique en une promenade matinale. Au sommet : genévriers et pins, fleurs sauvages même en octobre, air froid. En milieu de matinée : gorges étroites de grès, premiers palmiers, chaleur croissante. En après-midi : le plat semi-désertique de Wadi Araba, la vallée du Rift jordanien s’étirant au nord et au sud, le scintillement lointain de ce qui pourrait être la mer Morte.
La descente est longue. Mes genoux l’ont senti à la troisième heure. Le sentier est balisé par endroits mais nécessite un guide par ailleurs — l’itinéraire traverse des terrains privés et des oueds qui changent après la pluie. En octobre, saison sèche, pas de problèmes de pluie.
L’écolodge de Feynan fonctionne entièrement à l’énergie solaire dans l’un des emplacements d’hôtel les plus reculés du monde. Le dîner ce soir-là — végétarien, élaboré, servi à la bougie parce qu’il n’y a pas d’éclairage extérieur — était l’un des meilleurs que j’aie mangés en Jordanie.
Ampoules acquises le premier jour : deux (talons, inévitablement).
Jour deux : de Feynan à la région de Shobak (18 km, 900 m de montée)
Si le premier jour était tout en descente, le deuxième était tout en montée. Nous avons remonté hors de la vallée du Rift à travers un ensemble différent de canyons, passant d’anciennes mines de cuivre nabatéennes qui ne ressemblent à rien de l’extérieur mais contiennent, selon notre guide Ahmad, des chambres qui ont été exploitées en continu de l’âge du bronze jusqu’à l’époque byzantine. Il retirait des fragments de scorie d’un éboulis avec la certitude désinvolte de quelqu’un qui les avait trouvés cent fois.
La montée jusqu’au plateau a pris la plupart de la matinée. À midi nous étions dans un climat différent : plus frais, plus sec, avec le paysage de haut plateau du sud de la Jordanie s’étirant jusqu’au château de Shobak, la forteresse croisée qui était l’une des positions avancées du Royaume de Jérusalem au XIIe siècle. Nous sommes passés devant ses murs sans y entrer — il y aurait du temps pour les châteaux plus tard — et avons continué jusqu’à une petite maison d’hôtes dans un village voisin pour la nuit.
La maison d’hôtes était basique : chambres partagées, une seule douche froide (froide est relatif à 35 °C d’altitude), dîner de riz, poulet, pain, et l’inévitable thé. Bien. Parfait, en fait, étant donné que le sentier fait le travail lourd.
Ampoules le deuxième jour : les mêmes deux, maintenant pansées. Une nouvelle qui se formait sur la plante du pied droit.
Jour trois : de la région de Shobak aux abords de la Petite Petra (20 km)
C’était la journée la plus difficile, non pas à cause du dénivelé — le terrain était plus plat — mais à cause de la chaleur et de l’accumulation psychologique de trois jours de marche. Nous sommes partis à 5h30 pour couvrir un maximum de distance dans les heures plus fraîches du matin, et à 10h nous avions fait 12 kilomètres dans des conditions qui semblaient véritablement excellentes : lumière basse, pas d’autres touristes (nous avons croisé un seul autre randonneur de toute la journée), la transition progressive du paysage du plateau brun vers le pays de grès rougeâtre qui signale l’approche de Petra.
Notre guide connaissait la géographie du commerce nabatéen. Chaque élément du paysage venait avec une histoire : ce col contrôlait la route d’Arabia Felix ; ce cisterne alimentait une caravansérail ; ces sculptures — divinités, esprits de l’eau, usées presque jusqu’à l’abstraction par des millénaires de vent — marquaient la limite du territoire de quelqu’un. Marcher l’itinéraire rend l’échelle de Petra compréhensible d’une façon que la simple visite du site ne permet pas. Le royaume nabatéen n’était pas qu’une ville ; c’était un réseau commercial ancré dans le paysage.
En milieu d’après-midi nous avons atteint le camp près de la Petite Petra — un groupe de tentes dans un canyon que les groupes touristiques n’atteignent pas, à environ 4 kilomètres au nord de Beidha. Nous avions le canyon pour nous seuls. Nous nous sommes allongés sur des nattes de couchage et avons regardé la lumière se déplacer sur les parois de grès sans dire grand-chose.
Ampoules le troisième jour : les deux originales, maintenant philosophiques. L’ampoule de la plante, maintenant le personnage principal.
Jour quatre : arrivée à Petra (15 km)
Le dernier matin n’était pas un départ matinal. Nous avons marché à un rythme raisonnable à travers la zone de Beidha — la Petite Petra, techniquement, qui est une version miniature de Petra avec des façades de tombeaux sculptés, un triclinium et des canaux d’eau, largement ignorée des itinéraires de cars — puis avons continué par les routes secondaires de Petra.
L’entrée de derrière de Petra vous dépose près du Monastère. Vous avez grimpé depuis le sud plutôt que marché depuis le nord, et l’effet est exactement opposé à la révélation du Trésor : au lieu de la célèbre façade de face, vous arrivez au sommet du site et regardez en bas toute la cité nabatéenne étalée en dessous. La rue à colonnades, les Tombeaux royaux, le canyon d’entrée au loin.
Nous nous sommes tenus là quelques minutes. Les autres trekkeurs faisaient ce truc silencieux que font les gens quand ils assimilent quelque chose.
« Mieux que la porte principale ? » demanda quelqu’un.
« Différent, » dit Ahmad. « La porte principale est plus rapide. La porte de derrière, vous la comprenez. »
Il avait raison. Après quatre jours de marche à travers le paysage que les Nabatéens parcouraient aussi — les mêmes canyons, les mêmes citernes d’eau, les mêmes vues — le site avait un sens d’une façon qu’il n’avait pas lors de mes deux premières visites. Vous comprenez la logique : pourquoi ici, pourquoi ce canyon, pourquoi ce niveau d’ambition architecturale. Parce que c’était le centre d’un empire commercial qui reliait l’Arabie, la Méditerranée et l’Inde, et il a été construit par des gens qui contrôlaient l’eau dans un désert et ont transformé ce contrôle en une richesse extraordinaire.
Amman: Dana to Petra 4-day trekking adventureNotes pratiques
Opérateur : Nous avons utilisé un opérateur agréé local basé à Amman. Le coût en 2019 était d’environ 280 JOD par personne tout compris (guide, hébergement, tous les repas, frais de parcs). Taille du groupe : six personnes. Recherchez des opérateurs affiliés à l’Office du tourisme de Jordanie ou au RSCN.
Niveau de forme requis : L’itinéraire est de niveau modéré à difficile. Vous devriez être à l’aise avec des journées de marche de 15-20 km et des dénivelés importants. Pas d’escalade technique. Les bâtons de marche sont utiles pour les descentes.
Chaussures : Vraies chaussures de randonnée avec soutien de la cheville. Les chaussures de trail sont acceptables si vous connaissez vos pieds ; les sandales ne le sont pas. Le terrain varie du schiste rocailleux au sable meuble en passant par les pistes plates.
Eau : Portez 3 litres minimum à tout moment. Feynan dispose d’eau potable ; les autres points de ravitaillement dépendent de la saison et de la connaissance du guide.
Meilleure saison : Octobre-novembre et mars-mai. Avril apporte des fleurs sauvages dans les sections hautes. Évitez le milieu de l’été — la descente jusqu’à Feynan à 45 °C est véritablement dangereuse.
Le guide complet du sentier — incluant les conditions actuelles, les notes de navigation et les mises à jour des sources d’eau — se trouve à /fr/guides/dana-to-petra-trek/.
Il existe également des options de visites guidées qui gèrent toute la logistique, que nous avons liées ci-dessous — utile si vous préférez ne pas naviguer vous-même le processus de sélection de l’opérateur.
Jordan Trail: Dana to Petra 4-day trekking tourLa porte de derrière de Petra mérite chaque ampoule.