El momento en que se apagan los faros
Llegamos a la entrada del campamento — dos postes atados con cuerda y una linterna — justo después del atardecer, y el conductor apagó los faros antes de que yo hubiera registrado siquiera que habíamos parado. La oscuridad era absoluta. Luego mis ojos se ajustaron, y entendí por qué lo había hecho.
El cielo sobre Wadi Rum es uno de los últimos cielos verdaderamente oscuros de Oriente Medio. La Vía Láctea no solo es visible — es estructural, un arco blanco y denso sobre toda la bóveda de la noche, de horizonte a horizonte. Puedes ver la densidad nubosa individual de ella, las franjas oscuras entre los campos de estrellas, el tenue rastro de luz que tu cerebro ensambla lentamente como el núcleo galáctico.
Estuve allí un rato. El conductor también se quedó allí, sin decir nada, claramente acostumbrado a esta reacción de los visitantes.
“Cada noche”, dijo finalmente. “Sigue siendo bueno cada noche.”
Llegar al campamento
Habíamos llegado al pueblo de Wadi Rum en minibús desde Aqaba por la tarde, y luego nos trasladamos al área protegida en jeep — la forma habitual de entrar, ya que los vehículos privados necesitan permiso y guía local. El campamento estaba a unos 45 minutos de pista de tierra adentro en el desierto, pasando la formación rocosa de los Siete Pilares de la Sabiduría (nombrada así por el libro de T.E. Lawrence, escrito en parte en la zona), pasando un conjunto de petroglifos antiguos grabados en la arenisca, pasando dunas que van del rojo al color ocre-naranja de ciertos tipos de ladrillo viejo.
El paisaje de Wadi Rum requiere cierto tiempo para procesarlo. No es sutil. Las formaciones rocosas — Jebel Rum, Jebel Khazali, el puente de Um Fruth — se alzan directamente de la arena plana en formas que parecen más arte conceptual que geología. A la luz de la tarde cambian de color continuamente, del rojo al morado a algo que no tiene nombre en español. Lawrence llamó al desierto “vasto, resonante y divino”, que no es el tipo de cosa que suele escribir un oficial militar, pero tenía razón.
El campamento en sí
Nuestro campamento para esa noche albergaba a unos dieciséis huéspedes en ocho tiendas. “Tiendas” es una palabra que cubre un rango de experiencias — algunos campamentos en Wadi Rum ofrecen habitaciones privadas totalmente climatizadas en una estructura de lona y madera que equivalen a suites de hotel boutique. Este no era ese caso. Las tiendas aquí tenían un colchón apropiado sobre una cama baja, mantas de lana, una linterna a pilas y una pequeña alfombra que mantenía la arena al menos nominalmente a raya. El bloque de baños compartido tenía agua caliente y un inodoro occidental.
Este es el nivel intermedio del camping en Wadi Rum, y creo que es el nivel correcto. Las cúpulas de lujo extrema — las burbujas inflables de techo transparente que has visto en Instagram — son genuinamente hermosas pero desplazan la experiencia hacia la de un resort. Las experiencias de estilo beduino muy básicas de dormir sobre esterillas en el suelo son auténticas pero requieren más tolerancia al discomfort de la que honestamente tengo. El camino intermedio te da el desierto, las estrellas, la comida, la conversación — sin pasar la noche preguntándote cómo estará tu espalda por la mañana.
La cena zarb
El plato principal de cualquier noche en Wadi Rum es el zarb: un método beduino de cocina subterránea que produce algunas de las carnes más tiernas y ahumadas que he comido en ningún sitio.
El proceso del zarb comienza a media tarde. Se cava un hoyo en la arena — el de nuestro campamento tenía aproximadamente un metro de profundidad y medio metro de ancho. Se construye un fuego dentro y se deja quemar hasta convertirse en brasas. Luego se carga una rejilla metálica con pollo marinado, cordero y verduras — patatas, zanahorias, cebollas — se baja sobre las brasas, se cubre con una tapa metálica y se entierra. La arena hace el resto: sella el calor, el humo, el vapor de las verduras, y dos o tres horas después toda la estructura se desentierra ante los aplausos de los huéspedes reunidos.
La carne se desprende del hueso. Las patatas están blandas y ahumadas e impregnadas de lo que el cordero goteó sobre ellas durante la cocción. Hay arroz al lado, pan plano de un horno de barro cercano, una selección de ensaladas (fattoush, un yogur de tahina, tomates frescos), y pequeños vasos de té servidos constantemente de una tetera que nunca parecía vaciarse.
Comimos sentados sobre alfombras en una tienda de lados abiertos, compartiendo la mesa con una pareja francesa, dos alemanes y una familia jordana de Amman que celebraba el cumpleaños de su hija adolescente. La conversación fluyó entre idiomas y temas con la facilidad que ocurre cuando la gente comparte comida que no cocinó ella misma y está agradecida por ello.
Junto al fuego
Después de cenar, los guías encendieron un fuego fuera de la tienda y sacaron un oud — el instrumento árabe similar al laúd — y empezaron a tocar. No era una actuación para turistas; tenía la sensación de algo que habrían hecho de todas formas, la música ligeramente melancólica y hermosa en el aire del desierto.
Alguien preguntó sobre las estrellas. Nuestro guía, cuyo nombre era Nader, tenía opiniones. Señaló Escorpio bajo en el horizonte sur, las Pléyades, los planetas. Explicó que la navegación beduina históricamente usaba Canopus — la segunda estrella más brillante del cielo sur — como punto de orientación sur de la misma manera que los marineros europeos usaban Polaris en el norte. “Mi abuelo conocía el desierto por las estrellas”, dijo. “Yo uso GPS. Pero también conozco las estrellas.”
Alrededor de la medianoche el fuego se apagó y fuimos a dormir. Las tiendas estaban suficientemente cálidas con las mantas. A través de la malla del lado abierto de la tienda podía ver las estrellas moviéndose lentamente sobre mí — en realidad la tierra girando bajo ellas, aunque el efecto es el mismo.
El amanecer sobre la arena roja
Nuestro guía apareció fuera de la tienda a las 5:30h, en silencio, antes de que la luz fuera plena. “Café”, dijo, pasándome un vaso de café beduino especiado con cardamomo por la abertura de la tienda. “Ven.”
El amanecer en Wadi Rum es el equivalente geológico de una revelación lenta. El cielo se aclara del carbón al índigo, al violeta, al rosa que parecería artificial en una pintura. Luego la primera luz toca la cima del Jebel Rum y baja por su cara, y todo el desierto pasa de la sombra al color en unos quince minutos. Rojo, ámbar, naranja, oro. Las dunas parecen brevemente iluminadas desde dentro.
Nos sentamos en una duna de arena con el café y vimos suceder esto. No nos costó nada extra. Fue, sin duda, lo mejor que hicimos en Jordania.
Notas prácticas
Una noche en un campamento de Wadi Rum suele costar entre 55 y 90 JOD por persona, incluyendo cena, desayuno y un corto tour en jeep dentro del área protegida. El rango de precios refleja el nivel de alojamiento — tiendas versus cúpulas de lujo. La mayoría de los campamentos incluyen recogida en el pueblo y traslado de vuelta a la mañana siguiente.
Reserva con antelación para noviembre-abril, cuando el tiempo es ideal y los campamentos se llenan rápidamente. Julio-agosto es posible pero caluroso; la arena irradia calor durante horas después del atardecer. Noviembre es especialmente bueno: noches frescas y condiciones de visibilidad excelentes.
Para la guía completa sobre cómo elegir entre los campamentos de Wadi Rum, nuestra guía de campamentos nocturnos cubre los diferentes niveles y lo que ofrece cada uno. La página de destino de Wadi Rum tiene todos los detalles prácticos sobre cómo llegar y moverse por allí.
From Wadi Rum: jeep tour with overnight desert camping Stars & Sand: Wadi Rum jeep, overnight and stargazingQué llevar
Empaca una linterna frontal (no solo la linterna del teléfono), una segunda capa para la tarde — la temperatura baja rápidamente después del atardecer incluso en octubre — y un par de chanclas para el bloque de duchas. Si tomas medicación, guárdala cerca de tu cuerpo y no en una bolsa exterior; las noches pueden enfriarse lo suficiente como para que algunos medicamentos se vean afectados.
Lleva muy poco. El desierto tiene una manera de hacer que las posesiones parezcan irrelevantes. Lo que necesitas es tiempo, café y disposición para sentarte con el silencio.
No te decepcionará.