Aterrizamos en Amman y lo hicimos mal desde el principio
El taxista del aeropuerto internacional Queen Alia era simpático, la tarifa era de 24 JOD, y pensamos que nos estaban timando. No era así. Esa es la primera lección de Jordania: todo lo que crees saber sobre Oriente Medio, sobre la hospitalidad árabe, sobre cómo se ve una “trampa para turistas” — recalíbralo desde el principio.
Habíamos pasado meses planificando este viaje. Hojas de cálculo, hilos de Reddit, tres guías de viaje diferentes. Y en unos cuarenta y cinco minutos de haber llegado a Amman, cada suposición que teníamos se estaba desmantelando silenciosamente.
Esta es la historia de nuestra primera semana en Jordania: qué hicimos, qué hicimos mal, qué nos sorprendió y cuánto costó realmente.
Día uno: el centro de Amman y el choque de las colinas
Amman no es una ciudad diseñada para calzado plano. Los barrios más antiguos del oeste — Jabal al-Weibdeh, Jabal Amman, Rainbow Street — se asientan en una serie de colinas empinadas conectadas por escaleras, puentes y calles estrechas que serpentean entre casas de piedra del color de la miel pálida. Nadie nos había avisado de las colinas.
Dejamos las bolsas en una pensión cerca de la tercera rotonda (opción económica, limpia, unos 35 JOD por noche para un doble con desayuno incluido) y caminamos. Que es, resulta, la única forma correcta de empezar Amman.
La Ciudadela Romana está en lo alto de la colina más alta de la ciudad antigua. Llegar a pie desde Rainbow Street lleva unos veinte minutos e implica al menos un giro equivocado y la constatación de que Google Maps a veces te dirige por el patio delantero de la casa de alguien. La Ciudadela en sí misma merece cada paso: el Templo de Hércules, un palacio omeya y una vista sobre la ciudad que hace que todo el conjunto de edificios de piedra blanca se extienda por debajo como un mapa en relieve.
La entrada cuesta unos pocos JOD. No se necesitan guías turísticos, aunque los carteles explicativos son lo suficientemente escasos como para que uno ayudaría.
Hashem y Sufra: dos restaurantes que explican Amman
Comimos en Hashem. Si has investigado algo sobre Amman, ya lo has visto mencionado. Es un pequeño restaurante del centro que lleva sirviendo falafel, hummus, fuul y pan de pita desde 1952. No parece gran cosa — sillas de plástico, luces de neón, cocina a la vista — y la cuenta de dos personas casi con certeza estará por debajo de los 4 JOD. La comida es genuinamente excelente. Volvimos tres veces en cuatro días.
La cena de la noche siguiente fue en Sufra, en Rainbow Street, que es el opuesto de Hashem en casi todos los sentidos. Sufra ocupa una villa restaurada de los años 40, tiene servilletas de tela y una carta de vinos, y sirve platos jordanos clásicos elaborados con un cuidado inusual: mansaf, maqluba, sopa de freekeh. Calcula unos 18-25 JOD por persona con bebidas. Es el tipo de lugar donde la comida explica la cultura — entiendes algo de Jordania a través de las capas de sabor de una olla de cordero cocido a fuego lento.
Si solo puedes hacer una, haz las dos.
La terraza del Cantaloupe: donde Amman tiene sentido
En nuestra segunda noche, encontramos el bar de la azotea del Cantaloupe, escondido en un edificio en Jabal Amman. Es donde la clase profesional joven de Amman va a ver el sol ponerse sobre una ciudad que de alguna manera consigue parecer antigua y completamente contemporánea al mismo tiempo. Los cócteles son buenos. El mezze es mejor. La vista — sobre esa imposible geografía de colinas y valles y minaretes — es la razón por la que vienes.
Estuvimos sentados allí dos horas viendo encenderse la ciudad. Nos costó unos 12 JOD por persona con bebidas. Habría valido el doble.
Si quieres sentir el pulso de la Jordania moderna en lugar de solo la versión de la postal, la terraza del Cantaloupe es el punto de partida.
Días dos y tres: Petra, inesperadamente emotivo
Habíamos comprado nuestro Jordan Pass con antelación (más sobre eso después — vale la pena si te quedas tres noches o más y visitas varios sitios) que incluía la entrada a Petra. Bajamos en coche desde Amman temprano en el día dos — saliendo a las 7h — lo que nos puso en la entrada en Wadi Musa justo después de las 10h.
El Siq — el cañón de ranura de 1,2 kilómetros que sirve de entrada a Petra — es algo para lo que las fotografías simplemente no te preparan. La escala está equivocada en las fotos. La calidad de la luz está equivocada. El silencio está equivocado. Caminas por esta estrecha grieta en la arenisca, entre paredes que se elevan 80 metros sobre ti, y de repente ahí está el Tesoro.
Los dos paramos de caminar. Ninguno dijo nada durante un minuto.
El Tesoro, Al-Khazneh, está tallado directamente en la cara del acantilado de color rojo rosado con una asombrosa confianza arquitectónica. Mide 43 metros de altura. Se construyó hacia el siglo I a.C. como tumba real. En persona, es una de las cosas más extraordinarias que hemos visto jamás.
Pasamos dos días completos en Petra. Día uno: el sendero principal hasta el Tesoro, la calle columnada, las Tumbas Reales. Día dos: la larga subida al Monasterio (Ad Deir), 850 escalones hacia arriba a través de un paisaje que se vuelve cada vez más bíblico cuanto más subes. El Monasterio es en realidad más grande que el Tesoro — probablemente construido en el siglo III a.C. — y desde el pequeño café de la cumbre puedes ver lo que parece media Jordania.
La entrada a Petra sola es 50 JOD por día sin el Jordan Pass. Con dos días, se entiende por qué el Jordan Pass tiene sentido económico.
From Amman: private day trip to Petra with pickupEl Mar Muerto: más extraño de lo que piensas
Después de Petra condujimos al norte hacia el Mar Muerto, lo que llevó unas dos horas desde Wadi Musa. El Mar Muerto es el punto más bajo de la Tierra — 430 metros bajo el nivel del mar — y está tan saturado de minerales que flotas sin esfuerzo. Conoces este hecho intelectualmente antes de llegar. No te lo crees hasta que te sientas en el agua y tus pies suben solos.
Nos alojamos en el Mövenpick Resort Dead Sea, una de las opciones más establecidas de la zona hotelera. Tiene acceso privado a la playa y una piscina alimentada en parte por el propio mar. Las habitaciones cuestan desde unos 160 JOD por noche, lo que parece caro hasta que factorizas el acceso a la playa que de otro modo costaría 25-30 JOD al día en las playas públicas. Para una noche de capricho después de dos días de senderismo en Petra, fue la decisión correcta.
El barro del Mar Muerto es gratuito. Lo recoges de la orilla y te cubres y te tuestas al sol y luego te metes al agua y te enjuagas y te preguntas por qué no vives así todo el tiempo. Tu piel se siente genuinamente extraordinaria después.
El hecho extraño del que nadie te advierte: los ojos. No salpiques. No metas la cara. La salinidad (alrededor del 34%) hace que el agua se sienta como fuego líquido en las mucosas. Un flote suave es meditativo. Un hundimiento accidental de cara es una emergencia.
Amman: Dead Sea day tour with optional entry fees and lunchLo que las cosas realmente costaron (abril de 2018)
Rastreamos nuestros gastos obsesivamente porque lo estábamos escribiendo. Aquí está lo que una semana nos costó realmente, por persona:
- Vuelos (no incluidos — depende completamente del origen)
- Alojamiento: 35-160 JOD/noche según el hotel (media 60 JOD/noche por persona)
- Jordan Pass (3 días en Petra): 80 JOD (incluye visado)
- Comida: 15-25 JOD/día mezclando estilo Hashem y restaurantes con mesa
- Gasolina (alquilamos coche 5 días): 8-12 JOD/día en combustible
- Alquiler de coche: 25 JOD/día (automático pequeño)
- Imprevistos, propinas, entradas a sitios: 10-15 JOD/día
Total por persona en 7 días, aproximadamente 600-700 JOD incluyendo alojamiento, sin vuelos internacionales. Eso es alrededor de 850-1.000 USD a las tasas de 2018.
Jordania no es barata. Es de gama media, solidamente. Los viajeros con presupuesto ajustado pueden hacerlo por menos; no creas a quien diga que 30 USD/día es realista a menos que estés acampando y comiendo solo hummus.
Lo que hicimos completamente mal
Subestimamos la conducción. La Autopista del Desierto de Amman a Petra es rápida y fácil — tres horas por una buena carretera. Pero seguíamos parando. La Vía del Rey es más lenta pero vale la pena (añade una hora como mínimo), e intentamos hacer demasiado en un día. Deja margen.
Olvidamos traer efectivo. Los cajeros automáticos existen en todas las ciudades y pueblos grandes, pero en la zona de Wadi Rum escasean. Los cajeros de Wadi Musa (el pueblo junto a Petra) están bien. Lleva JOD.
Subestimamos el calor. Abril en Jordania es suave — perfecto, de hecho — pero Petra implica más de 10 kilómetros caminando. El calzado resistente no es opcional. Vimos personas intentando la subida al Monasterio en chanclas. Dos se rindieron a mitad de camino.
Trajimos demasiada ropa. Los jordanos se visten de forma conservadora pero no de manera punitiva. Cubre hombros y rodillas en los sitios religiosos. Para la vida urbana cotidiana y las zonas turísticas, lo casual-formal está bien.
Lo que más nos sorprendió
La facilidad de todo. Habíamos estado preocupados — de forma vaga, irracional — por viajar a un país árabe. Cada interacción que tuvimos con jordanos, desde taxistas hasta personal de hotel hasta el hombre beduino que nos ofreció té en la zona trasera de Petra sin cargo alguno, fue cálida, generosa y sin agenda.
El país ha absorbido millones de refugiados, está en uno de los vecindarios geopolíticamente más complicados del mundo, y de alguna manera mantiene un tejido social de hospitalidad extraordinaria. Eso no es un tópico de guía de viaje. Es simplemente lo que encontramos.
Volvimos el año siguiente. Y el año después. Este sitio existe por esa primera semana.
Si estás planificando tu propia primera semana, nuestro itinerario de 7 días en Jordania cubre la logística práctica con más detalle. La guía del destino Amman tiene recomendaciones de hoteles y restaurantes actualizadas para 2024. Y si quieres compañía para las calles de Amman, el tour a pie de abajo está organizado por locales que saben qué patios escondidos encontrar.
Amman city walking tour: local culture, hidden places & foodEsperamos que te enamores de ella como nosotros lo hicimos.