Der Moment, in dem die Scheinwerfer ausgehen
Wir kamen kurz nach Sonnenuntergang am Campeingang an – zwei mit Seil verbundene Pfähle mit einer Laterne – und der Fahrer löschte die Scheinwerfer, bevor ich überhaupt registriert hatte, dass wir angehalten hatten. Die Dunkelheit war absolut. Dann gewöhnten sich meine Augen daran, und ich verstand, warum er es getan hatte.
Der Himmel über dem Wadi Rum ist einer der letzten wirklich dunklen Himmel im Nahen Osten. Die Milchstraße ist nicht nur sichtbar – sie ist strukturell, ein dichter weißer Bogen über die gesamte Kuppel der Nacht, von Horizont zu Horizont. Man kann die einzelne wolkenartige Dichte davon sehen, die dunklen Bahnen durch die Sternfelder, den schwachen Lichtschimmer, den das Gehirn langsam zum galaktischen Kern zusammensetzt.
Ich stand dort eine Weile. Der Fahrer stand auch da, sagte nichts, offensichtlich an diese Reaktion von Besuchern gewöhnt.
„Jeden Abend”, sagte er schließlich. „Immer noch schön jeden Abend.”
Zum Camp kommen
Wir waren am frühen Nachmittag mit einem Minibus aus Aqaba im Wadi-Rum-Dorf angekommen und dann per Jeep ins Schutzgebiet gefahren – der Standardweg hinein, da Privatfahrzeuge eine Genehmigung und einen lokalen Führer benötigen. Das Camp lag etwa 45 Minuten in der Wüste über einen holprigen Weg, vorbei an der Felsformation der Sieben Säulen der Weisheit (benannt nach T.E. Lawrences Buch, das teilweise in der Gegend geschrieben wurde), vorbei an einer Gruppe alter Petroglyphen, in den Sandstein gemeißelt, vorbei an Dünen, die von Rot zu der Ockerorange-Farbe bestimmter alter Ziegelsteine wechseln.
Die Landschaft des Wadi Rum erfordert etwas Zeit zur Verarbeitung. Sie ist nicht subtil. Die Felsformationen – Jebel Rum, Jebel Khazali, Um Fruth Bridge – steigen direkt aus flachem Sand in Formen auf, die mehr wie Konzeptkunst aussehen als wie Geologie. Im späten Nachmittagslicht wechseln sie ständig die Farbe, von Rot über Lila zu etwas, das auf Deutsch keinen Namen hat. Lawrence nannte die Wüste „weitläufig und hallend und gottgleich”, was nicht das ist, was ein Militäroffizier normalerweise schreibt, aber er hatte recht.
Das Camp selbst
Unser Camp für die Nacht beherbergte etwa sechzehn Gäste in acht Zelten. „Zelte” ist ein Wort, das eine Bandbreite von Erfahrungen abdeckt – einige Camps im Wadi Rum bieten vollständig klimatisierte Privatzimmer in einer Leinen-und-Holz-Konstruktion an, die Boutique-Hotel-Suiten gleichkommen. Das war das hier nicht. Die Zelte hatten hier eine ordentliche Matratze auf einem niedrigen Rahmen, Wolldecken, eine batteriebetriebene Laterne und einen kleinen Teppich, der den Sand zumindest nominell fernhielt. Das gemeinsame Sanitärgebäude hatte heißes Wasser und eine europäische Toilette.
Dies ist die mittlere Preisklasse des Wadi-Rum-Campings, und ich denke, es ist die richtige Klasse. Die Ultra-Luxus-Kuppeln – die aufblasbaren transparenten Decken-Blasen, die man auf Instagram gesehen hat – sind wirklich wunderschön, aber verschieben das Erlebnis Richtung Resort. Die ganz einfachen Beduinen-Stil-Schlaf-auf-Matten-auf-dem-Boden-Erfahrungen sind authentisch, erfordern aber mehr Komforttoleranz, als ich ehrlich habe. Der Mittelweg gibt einem die Wüste, die Sterne, das Essen, das Gespräch – ohne die Nacht damit zu verbringen, sich zu fragen, wie sich der Rücken morgen anfühlen wird.
Das Zarb-Abendessen
Das Hauptereignis jeder Wadi-Rum-Übernachtung ist der Zarb: eine Beduinen-Methode des unterirdischen Kochens, die einige der zartesten, rauchduftenden Fleischgerichte produziert, die ich irgendwo gegessen habe.
Der Zarb-Prozess beginnt am Nachmittag. Ein Loch wird in den Sand gegraben – das in unserem Camp war etwa einen Meter tief und einen halben Meter breit. Ein Feuer wird darin gebaut und darf auf Glut herunterbrennen. Dann wird ein Metallgitter mit mariniertem Hühnchen, Lamm und Gemüse – Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln – auf die Glut gelegt, mit einem Metalldeckel bedeckt und begraben. Der Sand erledigt den Rest: Er versiegelt die Hitze, den Rauch, den Dampf des Gemüses, und zwei bis drei Stunden später wird die gesamte Anordnung zum Staunen der versammelten Gäste ausgegraben.
Das Fleisch fällt vom Knochen. Die Kartoffeln sind weich und rauchig und mit dem Saft durchtränkt, der das Lamm während des Kochens auf sie getropft hat. Dazu gibt es Reis, Fladenbrot aus einem nahe gelegenen Lehmofennd eine Auswahl an Salaten (Fattoush, ein Tahini-Joghurt, frische Tomaten) sowie kleine Gläser Tee, die ständig aus einem Krug nachgefüllt werden, der nie leer zu sein scheint.
Wir aßen auf Teppichen in einem einseitig offenen Zelt sitzend und teilten den Tisch mit einem französischen Paar, zwei Deutschen und einer jordanischen Familie aus Amman, die den Geburtstag ihrer Teenager-Tochter feierte. Das Gespräch bewegte sich zwischen Sprachen und Themen in der einfachen Art, die passiert, wenn Menschen Essen teilen, das sie nicht selbst gekocht haben, und dafür dankbar sind.
Am Feuer
Nach dem Abendessen bauten die Guides draußen vor dem Zelt ein Feuer und brachten eine Oud hervor – das arabische Lauten-ähnliche Instrument – und begannen zu spielen. Das war keine Aufführung für Touristen; es hatte das Gefühl von etwas, was sie so oder so getan hätten, die Musik leicht melancholisch und schön in der Wüstenluft.
Jemand fragte nach den Sternen. Unser Führer, dessen Name Nader war, hatte Meinungen dazu. Er zeigte auf Skorpion tief am südlichen Horizont, die Plejaden, die Planeten. Er erklärte, dass Beduinen historisch Canopus – den zweithellsten Stern am südlichen Himmel – als südlichen Orientierungspunkt nutzten, so wie europäische Seeleute Polaris im Norden benutzten. „Mein Großvater kannte die Wüste durch Sterne”, sagte er. „Ich benutze GPS. Aber ich kenne die Sterne auch.”
Gegen Mitternacht brannte das Feuer herunter und wir gingen ins Bett. Die Zelte waren mit den Decken warm genug. Durch das Netz des offenen Abschnitts des Zelts konnte ich die Sterne langsam über mir ziehen sehen – tatsächlich dreht sich die Erde unter ihnen, auch wenn der Effekt derselbe ist.
Sonnenaufgang über dem roten Sand
Unser Führer erschien um 5:30 Uhr leise vor dem Zelt, bevor das Licht vollständig aufgegangen war. „Kaffee”, sagte er und reichte mir durch den Zeltöffnung ein Glas kardamomgewürzten Beduinenkaffee. „Komm.”
Der Sonnenaufgang im Wadi Rum ist das geologische Äquivalent einer langsamen Enthüllung. Der Himmel hellt sich von Holzkohle über Indigo über Violett zu einem Rosa auf, das in einem Gemälde künstlich aussehen würde. Dann trifft das erste Licht die Spitze von Jebel Rum und läuft an seiner Wand hinunter, und die gesamte Wüste wechselt in etwa fünfzehn Minuten von Schatten zu Farbe. Rot, Bernstein, Orange, Gold. Die Dünen sehen kurz aus, als würden sie von innen beleuchtet.
Wir saßen auf einer Sanddüne mit Kaffee und sahen zu, wie das passierte. Es kostete uns nichts extra. Es war ohne Frage das Beste, was wir in Jordanien taten.
Praktische Hinweise
Eine Nacht in einem Wadi-Rum-Camp kostet typischerweise 55–90 JD pro Person, einschließlich Abendessen, Frühstück und einer kurzen Jeep-Tour im Schutzgebiet. Die Preisspanne spiegelt das Unterkunftsniveau wider – Zelte vs. Luxuskuppeln. Die meisten Camps beinhalten Abholung vom Dorf und Rücktransport am nächsten Morgen.
Im Voraus buchen für November–April, wenn das Wetter ideal ist und Camps schnell füllen. Juli–August ist möglich, aber heiß; der Sand strahlt noch stundenlang nach Sonnenuntergang Wärme ab. November ist besonders gut: kühle Nächte, die Perseiden-Meteore sind vorbei, aber die Sichtbedingungen sind immer noch ausgezeichnet.
Für den vollständigen Leitfaden zur Wahl zwischen Wadi-Rum-Camps behandelt unser Übernachtungscamp-Reiseführer die verschiedenen Niveaus und was jedes bietet. Die Wadi-Rum-Zielseite enthält alle praktischen Details zur An- und Abreise und zur Fortbewegung.
From Wadi Rum: jeep tour with overnight desert camping Stars & Sand: Wadi Rum jeep, overnight and stargazingWas mitnehmen
Eine Stirnlampe einpacken (nicht nur eine Taschenlampe am Telefon), eine zusätzliche Schicht für den Abend – es wird nach Sonnenuntergang selbst im Oktober schnell kühler – und ein Paar Flip-Flops für den Sanitärblock. Wer Medikamente nimmt, sollte diese nah am Körper aufbewahren statt in einer äußeren Tasche; Nächte können kalt genug werden, um einige Medikamente zu beeinflussen.
Sehr wenig mitnehmen. Die Wüste hat eine Art, Besitztümer irrelevant erscheinen zu lassen. Was man braucht, ist Zeit, Kaffee und die Bereitschaft, mit der Stille zu sitzen.
Es wird nicht enttäuschen.