Wir landeten in Amman und lagen sofort falsch
Der Taxifahrer am Flughafen Queen Alia war freundlich, der Fahrpreis betrug 24 JD, und wir dachten, wir würden abgezockt. Wurden wir nicht. Das ist unsere erste Lektion aus Jordanien: Alles, was man zu wissen glaubt über den Nahen Osten, über arabische Gastfreundschaft, darüber, wie eine „Touristenfalle” aussieht – am Eingang neu kalibrieren.
Wir hatten monatelang diese Reise geplant. Tabellen, Reddit-Threads, drei verschiedene Reiseführer. Und innerhalb von etwa fünfundvierzig Minuten nach der Ankunft in Amman wurden alle unsere Annahmen still und leise abgebaut.
Dies ist die Geschichte unserer ersten Woche in Jordanien: was wir gemacht haben, was wir falsch gemacht haben, was uns überraschte und was es wirklich gekostet hat.
Tag eins: Amman-Innenstadt und der Schock der Hügel
Amman ist keine Stadt, die für flache Schuhe ausgelegt ist. Die älteren westlichen Viertel – Jabal al-Weibdeh, Jabal Amman, Rainbow Street – liegen auf einer Reihe steiler Hügel, die durch Treppen, Brücken und enge Straßen verbunden sind, die sich zwischen Steinhäusern in der Farbe von blassem Honig hindurchschlängeln. Niemand hatte uns von den Hügeln erzählt.
Wir warfen unser Gepäck in eine Pension nahe dem dritten Kreisel ab (Budgetoption, sauber, ca. 35 JD pro Nacht für ein Doppelzimmer inkl. Frühstück) und liefen los. Was sich, wie sich herausstellte, als einzig richtige Art erweist, Amman zu beginnen.
Die Römische Zitadelle sitzt auf dem höchsten Hügel der Altstadt. Zu Fuß dorthin braucht man von der Rainbow Street etwa zwanzig Minuten und beinhaltet mindestens eine falsche Abzweigung sowie die Erkenntnis, dass Google Maps einen hier manchmal durch jemandes Vorgarten leitet. Die Zitadelle selbst ist jeden Schritt wert: der Herkules-Tempel, ein Umayyadenpalast und eine Aussicht über die Stadt, die das gesamte Raster weißer Steingebäude wie ein Reliefplan unter einem ausbreitet.
Eintritt kostet ein paar JD. Keine Reiseführer erforderlich, obwohl die Schilder spärlich genug sind, dass einer helfen würde.
Hashem und Sufra: zwei Restaurants, die Amman erklären
Wir aßen im Hashem zu Mittag. Wer auch immer Amman recherchiert hat, hat es erwähnt gesehen. Es ist ein kleines Innenstadt-Restaurant, das seit 1952 Falafel, Hummus, Fuul und Fladenbrot serviert. Es sieht nicht nach viel aus – Plastikstühle, Neonlicht, offene Küche – und die Rechnung für zwei Personen wird fast sicher unter 4 JD liegen. Das Essen ist wirklich ausgezeichnet. Wir gingen in vier Tagen dreimal wieder hin.
Das Abendessen am nächsten Abend war im Sufra in der Rainbow Street, das in fast jeder Hinsicht das Gegenteil von Hashem ist. Das Sufra befindet sich in einer restaurierten Villa aus den 1940er-Jahren, hat echte Stoffservietten und eine Weinkarte und serviert klassische jordanische Gerichte mit ungewöhnlicher Sorgfalt: Mansaf, Maqluba, Freekeh-Suppe. Budget ca. 18–25 JD pro Person mit Getränken. Es ist der Typ von Lokal, wo das Essen die Kultur erklärt – man versteht etwas über Jordanien durch die Aromatenschichten in einem Topf langsam gegarten Lamms.
Wenn man nur eines machen kann: beide machen.
Die Cantaloupe-Dachterrasse: wo Amman Sinn ergibt
Am zweiten Abend fanden wir die Cantaloupe-Dachterrasse, versteckt in einem Gebäude in Jabal Amman. Hierher kommt Ammans junge Berufsklasse, um den Sonnenuntergang über einer Stadt zu beobachten, die sich irgendwie gleichzeitig uralt und völlig zeitgenössisch anfühlt. Die Cocktails sind gut. Das Mezze ist besser. Die Aussicht – über diese unmögliche Geografie aus Hügeln, Tälern und Minaretten – ist der Grund, warum man kommt.
Wir saßen dort zwei Stunden und schauten zu, wie die Stadt sich beleuchtete. Es kostete uns ca. 12 JD pro Person einschließlich Getränke. Es war doppelt so viel wert.
Wenn man den Puls des modernen Jordaniens spüren will statt nur die Postkarten-Version, beginnt man auf der Cantaloupe-Dachterrasse.
Tage zwei und drei: Petra, unerwartet bewegend
Wir hatten unseren Jordan Pass vorab gekauft (dazu später mehr – lohnt sich, wenn man drei oder mehr Nächte bleibt und mehrere Sehenswürdigkeiten besucht), der den Petra-Eintritt einschloss. Wir fuhren früh am zweiten Tag von Amman herunter – Abfahrt um 7 Uhr – was uns kurz nach 10 Uhr am Eingang in Wadi Musa ankommen ließ.
Der Siq – der 1,2 Kilometer lange Slot-Canyon, der als Petras Eingang dient – ist etwas, auf das Fotos schlicht nicht vorbereiten können. Die Dimensionen stimmen auf Fotos nicht. Die Lichtqualität stimmt nicht. Die Stille stimmt nicht. Man geht durch diesen engen Riss im Sandstein, zwischen Wänden, die 80 Meter darüber aufragen, und dann ist da plötzlich das Schatzhaus.
Wir hörten beide auf zu gehen. Keiner von uns sagte eine Minute lang etwas.
Das Schatzhaus, Al-Khazneh, ist direkt in die rosenrote Felswand gemeißelt in einem Moment erstaunlichen architektonischen Selbstvertrauens. Es ist 43 Meter hoch. Es wurde um das erste Jahrhundert v. Chr. als Königsgrab erbaut. Es ist, in Person, eines der außergewöhnlichsten Dinge, die wir je gesehen haben.
Wir verbrachten zwei volle Tage in Petra. Tag eins: der Hauptweg zum Schatzhaus, die Kolonnadenstraße, die Königsgräber. Tag zwei: der lange Aufstieg zum Kloster (Ad Deir), 850 Stufen durch eine Landschaft, die sich mit zunehmender Höhe immer biblischer anfühlt. Das Kloster ist eigentlich größer als das Schatzhaus – es wurde wahrscheinlich im dritten Jahrhundert v. Chr. erbaut – und vom kleinen Café am Gipfel kann man auf das zu sehen, was einem halbes Jordanien scheint.
Der Petra-Eintritt allein beträgt 50 JD pro Tag ohne Jordan Pass. Mit zwei Tagen versteht man, warum der Pass finanziell sinnvoll ist.
From Amman: private day trip to Petra with pickupDas Tote Meer: seltsamer als man denkt
Nach Petra fuhren wir nach Norden zum Toten Meer, was von Wadi Musa etwa zwei Stunden dauerte. Das Tote Meer ist der tiefste Punkt der Erde – 430 Meter unter dem Meeresspiegel – und ist so dicht mit Mineralien, dass man ohne Mühe schwimmt. Man kennt diese Tatsache intellektuell, bevor man ankommt. Man glaubt es nicht, bis man sich ins Wasser setzt und die Füße hochkommen.
Wir übernachteten im Mövenpick Resort Dead Sea, einer der etablierteren Optionen in der Hotelzone. Es hat privaten Strandzugang und einen Pool, der teilweise vom Meer gespeist wird. Zimmer ab ca. 160 JD pro Nacht, was teuer erscheint, bis man den Strandzugang einrechnet, der sonst 25–30 JD pro Tag an öffentlichen Stränden kostet. Als einmalige Ausgabe nach zwei Tagen Petra-Wanderung war es die richtige Entscheidung.
Der Totes-Meer-Schlamm ist kostenlos. Man schöpft ihn vom Ufer, bedeckt sich damit, backt in der Sonne und watet dann hinein und spült ab und fragt sich, warum man nicht immer so lebt. Die Haut fühlt sich danach wirklich bemerkenswert an.
Die seltsame Tatsache, vor der niemand warnt: die Augen. Nicht spritzen. Nicht das Gesicht eintauchen. Der Salzgehalt (ca. 34 %) lässt das Wasser sich auf Schleimhäuten wie flüssiges Feuer anfühlen. Sanftes Treiben ist meditativ. Ein versehentliches Untertauchen des Gesichts ist ein Notfall.
Amman: Dead Sea day tour with optional entry fees and lunchWas die Dinge wirklich kosten (April 2018)
Wir verfolgten unsere Ausgaben obsessiv, weil wir dies aufschrieben. Hier ist, was eine Woche tatsächlich pro Person kostete:
- Flüge (nicht enthalten – hängt völlig vom Abflugort ab)
- Unterkunft: 35–160 JD/Nacht je nach Hotel (durchschnittlich 60 JD/Nacht pp)
- Jordan Pass (3-Tage-Petra): 80 JD (inkl. Visum)
- Essen: 15–25 JD/Tag bei einer Mischung aus Hashem-Art und Sit-Down-Restaurants
- Benzin (Mietwagen für 5 Tage): 8–12 JD/Tag Kraftstoff
- Mietwagen: 25 JD/Tag (kleiner Automatik)
- Sonstiges, Trinkgelder, Eintritte: 10–15 JD/Tag
Insgesamt pro Person über 7 Tage ca. 600–700 JD inkl. Unterkunft, ohne internationale Flüge. Das sind irgendwo um die 850–1.000 USD zu 2018er Kursen.
Jordanien ist nicht billig. Es ist mittlere Preisklasse, solide. Sparreisende können es für weniger machen; niemanden glauben, der sagt, 30 USD/Tag sei realistisch, es sei denn, man campt und isst nur Hummus.
Was wir völlig falsch gemacht haben
Wir haben die Fahrerei unterschätzt. Der Desert Highway von Amman nach Petra ist schnell und einfach – drei Stunden auf einer guten Straße. Aber wir hielten immer wieder an. Der King’s Highway ist langsamer, aber es lohnt sich (mindestens eine Stunde mehr einplanen), und wir versuchten, an einem Tag zu viel zu machen. Puffer einplanen.
Wir vergaßen Bargeld mitzunehmen. Geldautomaten gibt es in jeder Stadt und größeren Ortschaft, aber im Wadi-Rum-Gebiet sind sie spärlich. Die Geldautomaten in Wadi Musa (der Stadt neben Petra) funktionieren. JD mitführen.
Wir unterschätzten die Hitze. Der April in Jordanien ist mild – eigentlich perfekt – aber Petra beinhaltet 10+ Kilometer Wandern. Robuste Schuhe sind keine Option. Wir sahen Leute, die den Kloster-Aufstieg in Flip-Flops versuchten. Zwei gaben auf halbem Weg auf.
Wir brachten zu viele Kleider mit. Jordanier kleiden sich konservativ, aber nicht bedrückend. Schultern und Knie an religiösen Stätten bedecken. Für den Alltag in der Stadt und in Touristengebieten ist Smart-Casual in Ordnung.
Was uns am meisten überraschte
Die Leichtigkeit des Ganzen. Wir hatten uns – vage, irrational – Sorgen gemacht, in einem arabischen Land zu reisen. Jede einzelne Interaktion mit Jordaniern, von Taxifahrern über Hotelpersonal bis zum Beduinen, der uns in der Petra-Hinterregion völlig unentgeltlich Tee anbot, war warm, großzügig und ohne Hintergedanken.
Das Land hat Millionen von Flüchtlingen aufgenommen, liegt in einer der geopolitisch kompliziertesten Nachbarschaften der Welt und erhält irgendwie ein soziales Gewebe außergewöhnlicher Gastfreundschaft aufrecht. Das ist keine Reiseführer-Phrase. Es ist einfach das, was wir erlebten.
Wir kamen das darauffolgende Jahr zurück. Dann das Jahr danach. Diese Seite existiert wegen dieser ersten Woche.
Wenn man die eigene erste Woche plant, behandelt unsere 7-Tage-Jordanien-Reiseroute die praktische Logistik ausführlicher. Der Amman-Reiseführer enthält Hotel- und Restaurantempfehlungen, aktualisiert für 2024. Und wer Gesellschaft für die Amman-Straßen möchte: Die folgende Stadttour wird von Einheimischen durchgeführt, die wissen, welche versteckten Innenhöfe man finden kann.
Amman city walking tour: local culture, hidden places & foodWir hoffen, dass man sich darin verliebt, wie wir es taten.